В краю Небесних гір. Заморожена тиша і золото ущелини барскаун

визнання
користувачів

13 червня 2018 р 21:23 Іссик-Кульська область, Каджи-Сай, Бішкек + 1 місто - Киргизія Червень 2015

Будильник задзвонив в 2.12 ночі. Насправді було 2.12 ранку - сьогодні ранній підйом: ми їдемо зустрічати світанок в ущелині барскаун. Остаточно накопичився до сьогоднішнього дня недосип став позначатися по повній програмі - я не можу відкрити очей, від мене залишилася одна оболонка ... Як себе почувають водії Юра і Андрій, живуть в такому ж шаленому ритмі, що й ми - туристи? Під місяцем холодні світлом відблискує Іссик-Куль - ми мчимо по неосвітленій дорозі, що йде уздовж узбережжя озера. Немає жодного вогника, і лише задні ліхтарі йде попереду ще однієї нашої машини допомагають водієві Андрію орієнтуватися в просторі. Будильник задзвонив в 2

Поки ми їхали по трасі, я трималася з усіх сил, щоб не заснути. Але лише тільки згорнули в ущелину, остаточно здалася, впала в сонний анабіоз, лише зрідка виринаючи з нього на крутому віражі серпантину гірської дороги, коли голова вдарялася про кузов машини. Ми піднімалися все вище і вище - все ближче і ближче засніжені вершини, освітлені місяцем і тому сяючі на тлі темного неба.

У ще густих сутінках ми прибули на Плато - так я буду називати це місце: ми перебували на Арабельскіх сиртах - високогірній рівнині в заплаві річки Арабель, розташованої на висоті близько 4 тисяч метрів над рівнем моря.

Арабельскімі Сирт називають плоскі долини в заплаві річки Арабель, розташовані на висотах від 3500 до 4000 метрів. Для цієї місцевості характерні як древні, так і сучасні форми рельєфу, що формуються активними процесами морозного вивітрювання. Вічна мерзлота заповнює всі простори Арабельской долини.

Автомобільний термометр показує: на вулиці мінус 3 градуси. Ми швидко одягаємося - шарф, шапка, куртка, по кишенях розпихати запасні акумулятори, рукавички. Володя наполегливо шукає озеро, яке тут було раніше. Але від нього залишилися лише окремі озерця і калюжки, хаотично розкидані по Плато - це озерні улоговини, залишені стародавнім льодовиком. Багато хто з них затягнуті льодом, але Володя попереджає, що лід може здаватися оманливе товстим, і легко провалитися в воду по пояс.

Місяць, самотньо відбиваючись у водній гладіні озер, сяє на абсолютно порожньому небосхилі - немає жодного хмарини. Сутінки швидко світлішають, а сонце, що сходить ось уже підсвічує лінію горизонту ніжними пастельними відтінками. Я в повному захваті від того, що бачу тут. Іскриться вкриті інеєм трава, засніжені вершини гір висвітлені першими променями зійшло.

Ще не почали спливати сльозами, але вже заблищали численні бурульки, що звисають зі снігових карнизів по берегах озер і проток. Тут панує абсолютний спокій, лише зрідка порушується гулом проносилися по дорозі вантажівок (поруч проходить дорога, що веде до золотого рудника Кумтор). Навіть зійшло сонце не сильно оживило цю заморожену тишу. Як і раніше залишалася нерухомою поверхню озер: жодна порошинка, жоден жучок не порушував їх дзеркальну водну гладь.

Мене охоплювали різноспрямовані пристрасті - зберегти недоторканою цю тишу, спокій, смирення або розбудити, розворушити цей сплячий заморожений світ? Природно, перемогло бажання побешкетувати, і я кинула в озеро невеликий камінчик. Воно тут же ожило: по воді розбіглися колами невеликі хвилі, досягли берега, відштовхнулися від нього, повернулися назад, зіткнулися між собою, знову побігли до берега, знову від нього відштовхнулися ... Кілька хвилин я спостерігала за їх коливаннями і метаннями, поки вони, поступово дрібніше і згасаючи, не припинилися зовсім. І знову я бачу, як дзеркальну поверхню озера накрив незворушний спокій ...

Члени нашої команди розбрелися по Плато, блукаючи по острівців мерзлої землі, знаходячи в кожній калюжі, в кожному озерці свої красу і чарівність спокійного ранку.

А сонце тим часом енергійно рухається по небосхилу. О 6 годині ранку закінчилося «режимне час» для зйомки. Ми, вже остаточно прокинулися від побаченої краси і трохи очманілі від такого емоційного подиху, не поспішаючи, збираємо розкидані по всьому Плато свої штативи і рухаємося до наших машин. Тепер можна і видихнути.

До речі сказати, мої теплі рукавички так і залишилися лежати в кишенях куртки: вражена чарівністю цього літнього морозного (майже зимового!) Ранку, я абсолютно про них забула, зігріваючи змерзлі пальці диханням ...

На той час, коли ми, нарешті, зібралися в купку, наші водії вже остаточно виспалися і чудово себе почували. Неймовірно смачними здалися бутербродики і гарячу каву, припасені кухарем Людмилою.

Фото Галини Златніковой

Зараз ми рушимо назад, в готель в селищі Каджи-Сай, де панує спекотне літо і можна поспати на березі Іссик-Куля під променями жаркого сонця, а ввечері ми знову приїдемо сюди, на Арабельское плато, в пошуках заходу ...

...

На глибокому видиху, остаточно прокинулися від випробуваного задоволення зустрічі світанку на Арабельском плато ми поверталися в селище Каджи-Сай. Тепер можна спокійно спостерігати за дорогою, по якій ми проскочили пізно вночі (або рано вранці?). Взагалі кажучи, мені хотілося йти пішки, щоб не поспішати, не пропустити жодного миті насолоди тим, що нас навколо оточувало: різнокольорові схили гір, сяючі снігові шапки на вершинах, сліпуче сонце на синьому-синьому небі ... Свіжий вітер, що бадьорить в цей ранній ранковий час, переморгування крупинок снігу на засніжених слонах в променях вже високо піднявся сонця, відчуття повного розкріпачення, свободи, душевного тріумфування від пережитого недавно емоційного потрясіння, гордості за себе, що впоралася з фізичної німо ма від недосипу і знаходження на великій висоті ... Всі ці почуття перемішалися, переплуталися, сінергіровалі, вкинули згусток енергії в мій організм. Я була бадьора і весела, хоча знала, що це ненадовго, і скоро сдуюсь, як повітряна кулька. Але зараз мені було добре! Я змирилася з тим, що я не йду своїми ногами, а мене везуть, але ж везуть в комфортабельній машині. І я із задоволенням спостерігаю за життям навколо.

Повз нас частенько проносилися вантажівки - великовантажних, піднімаючи хмари пилу, вже підсушеної сонцем після ранкової роси. Звідки тут така кількість вантажівок? Куди вони поспішають о 6 годині ранку? Мені здалося також дивним чудовий стан дороги, незважаючи на те, що вона була ґрунтовою. Ближче до селищ Тамго і барскаун, що знаходяться недалеко від Іссик-Куля, стали зустрічатися водовозки, що поливають дорогу - для безпеки руху її намагаються завжди тримати вологою, щоб проїжджаючі автомобілі не піднімали стовпи пилу, через яку не буде нічого видно. З розмов з нашими водіями я з'ясувала, що ця дорога веде до золотого рудника Кумтор, про який я розповім докладніше трохи пізніше.

Кілька годин по тому ми прибули в наш готель в Каджи-Сае, в якій, до речі кажучи, ми були єдиними постояльцями: сезон ще не почався, відпочиваючих, практично, в селищі не було. Глянувши з балкона на що знаходиться буквально в декількох сотнях метрах індигово-блакитну поверхню Іссик-Куля, з якої, здавалося, випливали снігові вершини Юнгей-Алатау, всередині мого змученого хронічним недосипом організму знову піднялася хвиля драйву, і мені стало абсолютно зрозуміло, що поспати на ліжка в нормальній ліжку в готелі мені не судилося.

Швиденько зібравши дрібнички, через 15 хвилин я вже валялася на гарячому піску на пляжі в двох метрах від води. Поставлений у головах рюкзак створив відчуття обмеженого простору, захищеності. Засовався ще трохи на піску, на якому я лежала, для додання йому зручною анатомічної форми, я так і не встигла завершити розпочате: як і в ущелині Джууку, на півслові, на напівфразі мою свідомість покинуло мене ...

... Повернення в реальність відбувалося поступово, як після наркозу, думки ніяк не хотіли збиратися в купку. Свідомість м'яко накочувало і відкочується в унісон легким хвилям Іссик-Куля. Вода мене кликала, манила, зачаровує, закликала боротися з путами Морфея. Нарешті, зробивши над собою зусилля, я з розгону гепнулася в обжигающе холодну воду озера, зробила кілька енергійних гребків, і відразу ж захотілося назад на берег - знову закопатися в гарячий пісок пляжу, щоб тепер обпектися їм, відчути, як кожна клітинка мого організму насичується його теплом, зігрівається, позбавляється від отриманої анестезії, і потім із задоволенням спостерігати за лежачими на дні різнокольоровими камінцями, які беруть сонячні ванни ...

Ближче до вечора ми поїдемо на західну зорьку, і поки є час до нашого від'їзду, я розповім про золотоносному руднику Кумтор.

Розташоване в зоні вічної мерзлоти на висоті більше 4 тисяч метрів над рівнем моря, родовище було відкрито в 1978 році. Після проведення детальної розвідки в 1978 році було підготовлено техніко-економічне обґрунтування по його освоєнню, але саме освоєння було відкладено через високу вартість проекту. І лише після розпаду СРСР Киргизстан привернув інвесторів в особі канадської корпорації Cameco. У 1992 році між урядом Киргизстану і Cameco було підписано генеральну угоду зі створення проекту «Кумторзолото», а в лютому 1993 року була заснована «Кумтор Оперейтінг Компані», яка до цього дня є оператором проекту і несе всю відповідальність за виробничий цикл. У 1994 р на Кумтор почалося будівництво. У 1997 р почалося комерційне виробництво золота, а в наступному році було виплавлено перший мільйон унцій золота. За результатами геологічних робіт, проведених в 2005 і 2009 роках, експлуатація родовища Кумтор продовжена до 2019 року.

За запасами золота, оцінюваним в 700 тонн, рудник «Кумтор» займає третє місце серед усіх відомих родовищ планети. Крім цього, «Кумтор» відомий як самий високогірний рудник. За інформацією прес-служби Кумтора, в 2015 р обсяг виробництва складе 470-520 тис. Унцій золота.

Спочатку висота рудника становила 800 метрів, але він розкопаний вглиб ще більш, ніж на 500 метрів. Діаметр рудника розширено на два кілометри за рахунок східної частини тисячолітнього льодовика Давидова. Як повідомив директор державного агентства охорони навколишнього середовища та лісового господарства Сабір Атаджанов 25 червня 2015 року, під льодовиком Давидова є ще 8 тонн золота. Рух льодовика становить приблизно 20 міліметрів на годину. Якщо своєчасно не розвантажувати льодовик, то він прикриє золотоносні горизонти, і тоді в землі залишиться 214 тонн золота.

На фотографіях в Інтернеті я побачила грандіозний котлован, за яким, ніби мурашки, рухаються величезні вантажівки.

Ось було б цікаво побачити Кумтор своїми очима! До речі сказати, починалася робота на Кумтор за допомогою КАМАЗів, першу машину з яких зробили пам'ятником: він стоїть при в'їзді в ущелині барскаун. Кажуть, що машина дісталася до постаменту своїм ходом.

Ближче до вечора ми знову поїхали в ущелині барскаун - на західну зорьку. Дивно, як змінюється світ в залежності від освітлення: жодна клітинка мого організму не йокнуло, коли ми проїжджали повз тієї частини Плато, яка подарувала вранці стільки радості. Зараз мені здавалося, що ми опинилися посеред осені: низьке сонце посилювало теплі відтінки пожухлой торішньої трави, немов ворсистий килим вкрила всі ділянки ґрунту. У дзеркальну поверхню озер і калюж, безсистемно розкиданих по плато, заглядають засніжені гори, ніби перевіряють бездоганність своїх головних уборів. На кожній купині у заболочених берегів річки Арабель влаштувалися найніжніші квіти - білі і жовті, по-весняному яскраві і несподівані.

А ми тим часом рухаємося далі. Звернувши з головної дороги, що веде в Кумтор, в сторону Верхненаринской западини, відразу стало помітно, як змінився ландшафт: простору долину змінило похмуре вузьку ущелину, що нагадує распадок. І сонце ніби хтось вимкнув. І без того поганеньку грунтову дорогу розмили потоки талої води, що стікають зі схилів, засипаних метровим шаром снігу. Але, все ж, дорога була - вона з'єднувала селища Тамго і барскаун з селищем Кара-Саем, розташованим на іншій стороні Верхненаринской западини. І, судячи з усього, рух по ній було досить активним: не встигли ми зупинитися на перевалі, як назустріч нам, звідкись знизу, наче з небуття, виринула низка легкових машин.

Прибувши на перевал (це був перевал Сеок - 4021 м над рівнем моря), ми ще встигли побачити гірські хребти на тому боці Верхненаринской западини, як раптом налетів шквальний вітер, що притяг з собою грозові, вірніше, снігові хмари, і тут же почалася справжня завірюха , вмить приховала весь навколишній світ. Як не храбрився Андрій, намагаючись зберегти залишки річного Іссик-Кульська настрою, нічого у нього не вийшло: здолав-таки холод. Довелося шорти змінити на штани, сланці - на кросівки, футболку - на светр. А Володя дістав зі своїх засіків чарівний напій, не тільки зігріває, а й тонізуючий!

Фото Саші Воронової

Повернувшись з перевалу Сеок на головну дорогу, що веде на схід, в сторону кордону з Китаєм, ми знову опинилися в сонячному світі. Милуватися сяйвом запрасована сонцем і вітром снігових вершин, блискучих своєю глянцевою поверхнею, можна до нескінченності. Незабаром сонце сховалося за гірським хребтом, і долину накрило сутінковий покривало, а я ніяк не могла насолодитися їх магічним блиском в останніх променях вже невидимого з долини сонця, спостерігаючи, як поступово змінюється їх відтінок і блякне, блякне ...

Після заходу сонця швидко наступила темрява. Так само, як і вночі (або рано вранці?) Лише задні ліхтарі йде попереду ще однієї нашої машини допомагали водієві Андрію орієнтуватися в просторі. Так само на небі сяяли зірки, але снігові вершини високих гір поступово віддалялися: ми поверталися в Каджи-Сай. Заколисана рівномірним гуркотом мотора нашого джипа, розслаблена в його теплом затишку, я знову і знову переживаю всі події сьогоднішнього дня: заморожену тишу на світанку, спекотне літо на Іссик-Кулі, осінні сирти Арабельского плато з ніжними весняними квітами, справжню снігову зиму на перевалі - все це було сьогодні. Неймовірний сьогодні вийшов день - довгий, насичений різними відчуттями і почуттями!

Чи зможу я заснути сьогодні, переповнена такою кількістю емоцій? Як ви думаєте?

Джерела додаткової інформації:

- П. П. Семенов Тян-Шанський «Подорож в Тянь-Шань в 1856-1857 роках», изд. «Дрофа» 2008 р

...

Інші розповіді про подорож по Киргизії:

В краю Небесних гор_Вместо передмови ... Киргизія

В краю Небесних гір. Незмінний плов, червоні скелі і вогненна ріка

В краю Небесних гір. Повернення блудного валізи, джунглі в дитячому саду, захід на висоті

В краю Небесних гір. Жайлоо і Королева Тянь-Шаню

В краю Небесних гір. Сон-Куль - «Останнє озеро» ...

Як себе почувають водії Юра і Андрій, живуть в такому ж шаленому ритмі, що й ми - туристи?
Мене охоплювали різноспрямовані пристрасті - зберегти недоторканою цю тишу, спокій, смирення або розбудити, розворушити цей сплячий заморожений світ?
Або рано вранці?
Звідки тут така кількість вантажівок?
Куди вони поспішають о 6 годині ранку?
Або рано вранці?
Чи зможу я заснути сьогодні, переповнена такою кількістю емоцій?
Як ви думаєте?