Фредерік Куменан, екс-генеральний директор Tiffany & Co, поставив рекорд по терміну перебування на посаді глави найбільшого виробника ювелірних виробів - 22 місяці. За цей короткий час йому не щастило більше, ніж його попередникам. Через зміцнення долара продажу Tiffany в ряді країн впали, а додаткові заходи охорони головного магазину мережі в Нью Йорку обмежили потік покупців в головній торговій точці. У 2017 році Куменан звільнили з такою ж рекордною швидкістю - за один день. Але запам'ятався він світові не цим.

Куменан став одним з тих, хто разом з бізнесом розвивав так звані стійкі стандарти ювелірного бізнесу. Компанія відмовилася закуповувати сировину для свого виробництва в країнах, де використовують дитячу і рабська праця, а також особливу увагу приділила екологічності свого виробництва. Далі - історія від самого Куменан, який в інтерв'ю Harvard Business Review розповів про те, як він з капіталіста зріс в людини розумної.

Матушка-земля

На початку моєї кар'єри мою увагу було сфокусовано на трьох пристрастях. По-перше, це бренди. Мене завжди дивувало те, яким фантастичним двигуном може бути бренд для поширення культури і цінностей компанії. Моя друга пристрасть - подорожі по світу. З мого дитинства у Франції мені було цікаво дізнаватися про нові культурах, нових географічних місцях і різних образах думки. Моя третя пристрасть - це сфера мистецтва і самовираження - бізнес зі створення або колекціонування об'єктів, які не просто функціональні, але дійсно прекрасні. Мені дуже пощастило, я працював на компанії, які дозволяли мені задовольняти ці мої пристрасті.

Фредерік Куменан

Я почав свою кар'єру в Procter & Gamble. P & G - це велика глобальна компанія, яка практично придумала бренд-менеджмент, тому вона задовольнила два моїх інтересу. В P & G у мене була можливість працювати на ринках різних країн. Потім, уже після закінчення Гарвардської школи бізнесу, я працював італійської Ferrucci Group (текстильна компанія), після того - в сільськогосподарської та промислової компанії в Італії. Ще пізніше - в американській кондитерській компанії Mars.

До приходу в Tiffany & Co. я провів 15 років в LVMH [1] , Великому виробнику предметів розкоші в Парижі. Це був перший випадок, коли компанія зв'язала всі три мої пристрасті. LVMH - підприємство світового масштабу, орієнтоване на бренди розкоші. Воно створює дійсно красиві і художні продукти. На початку 2000-х років я став генеральним директором Moët & Chandon, винної компанії LVMH (французька транснаціональна компанія, виробник предметів розкоші під торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy і ін. - Ред.) Вартістю 1, 2 млрд євро, чиї бренди включають знамените шампанське Dom Pérignon.

Працюючи в цій галузі, я почав звертати увагу на сталий розвиток і те, що ми, люди, що ведуть бізнес, повинні думати про себе як про розпорядників природними ресурсами. Moët & Chandon володіє найбільшим виноградником в Шампані, і я провів там багато часу. Провідні виноробні навчили мене поважати матінку-землю.

Щоб зробити чудове шампанське, вам потрібно вирощувати чудовий виноград - і робити це таким чином, щоб грунт залишалася родючою з року в рік.

І ось в 2010 році мені зателефонували з приводу роботи в Tiffany & Co. Мене це відразу зацікавило. Америка породила безліч відмінних компаній, але, на мій погляд, самі стоять бренди розкоші все ще базуються в Європі. Tiffany - одне з основних винятків. Оскільки компанія стартувала на такому великому ринку, вона не виросла в світовому масштабі настільки, наскільки це було б можливо в меншій за розміром країні. Чим більше я вивчав це питання, тим більше дізнавався про потенціал для глобального зростання. У Tiffany легендарна історія, але фірма завжди занадто скромно виявляла свій характер перед споживачами.

Я був найнятий з чіткою установкою замінити Майка Ковальські, генерального директора Tiffany & Co. на той час, а тепер її почесного голови. Я вступив на посаду виконавчого віце-президента; протягом трьох років був президентом і засідав в правлінні директорів. Я тісно співпрацював з Майком, щоб вивчити всі аспекти бізнесу, оскільки я повинен був змінити його, і я думав про пріоритети, які вибрав би, взявши на себе відповідальність. Що я і зробив в квітні 2015 року. Коли я почав працювати по цих пріоритетів, питання розширення стійкою і соціально відповідальної ланцюжка поставок виявився у верхній частині списку.

камені Куменан

Коли Чарльз Льюїс Тіффані став співзасновником цієї компанії в 1837 році в Нью-Йорку, ніхто не використовував слово «стійкість». Але по-своєму Тіффані випередив свій час. Відкривши магазин на Манхеттені, він почав робити те, що і сьогодні відрізняє компанію від конкурентів.

Чарльз Льюїс Тіффані

У 1800-ті роки більшість ювелірів були просто ритейлерами, і це все ще так. Вони купували продукти у посередників і перепродували їх. Однак до 1848 Тіффані найняв десятки ремісників для роботи в майстерні над магазином і виробництва ювелірних виробів в фірмі. Він хотів створювати дизайн виробів і виготовляти товари, що продаються, щоб висловити власне художнє бачення і талант. Це був тільки перший крок до вертикальної інтеграції. До кінця 1800-х років він організував цех з різання і полірування алмазів із застосуванням суворих стандартів якості виготовлення. Це не зробило компанію більш екологічно чистою, ніж конкуренти, але вона дійсно досягла значно більшого контролю над своєю ланцюжком поставок, що пізніше набуло важливого значення.

Родовище «Діавік» на Північно-Заході Канади, де Tiffany & Co. видобуває багато зі своїх алмазів

Орієнтація Tiffany & Co. на стійкість почалася близько 25 років тому. У 1987 році компанія стала відкритим акціонерним товариством, і протягом наступного десятиліття росла і розширювалася за кордоном. Для цього їй потрібно було більше дорогоцінних металів і більше алмазів. У той же час люди все частіше стали усвідомлювати екологічні та людські втрати при видобутку корисних копалин. Особливо ці втрати були очевидні на шахтах, де дорогоцінні метали (зокрема, золото) добувалися з руди з використанням ціанідів та інших токсичних хімікатів. Крім того, деякі алмази були родом з країн з політичними конфліктами або порушеннями прав людини, тому продажі таких алмазів могли фінансувати злочинців. Публічна обізнаність про «конфліктних алмазах» зросла ще більше після того, як в 2006 році був випущений фільм з Леонардо ДіКапріо «Кривавий алмаз».

Публічна обізнаність про «конфліктних алмазах» зросла ще більше після того, як в 2006 році був випущений фільм з Леонардо ДіКапріо «Кривавий алмаз»

Протягом десятиліття до мого приходу Tiffany & Co. була провідною компанією в галузі за рішенням проблем навколишнього середовища і прав людини. Її лідери виступали проти пропозицій по створенню золотих і мідних рудників в недоторканою бухті Брістоль на Алясці і в Йеллоустонськом національному парку.

У 2003 році Tiffany очолювала пошук можливої участі США в Схемі сертифікації процесу Кімберлі (ССПК - затверджена ООН програма, яка допомагає запобігти надходженню на ринок алмазів, видобутих незаконно і що йдуть на фінансування закупівлі зброї для повстанських угруповань у Західній Африці. - Ред.). Однак в Tiffany & Co. пішли ще далі і стали відмовлятися купувати камені з Анголи, Демократичної Республіки Конго і Зімбабве, незважаючи на те, що вони є частиною ССПК. Причина такої обережності - можливі порушення прав людини в цих країнах.

Tiffany & Co. відмовилися купувати камені з Анголи, Демократичної Республіки Конго і Зімбабве ...

У 2006 році Tiffany & Co. допомогла створити Ініціативу з відповідального гірничої справи, яка покликана стати першою незалежною в світі системою сертифікації для відповідальних операцій на великомасштабних шахтних об'єктах.

Наші зусилля щодо відповідальних джерел не обмежуються золотом і алмазами. Наприклад, більше 10 років тому ми були одними з перших, хто припинив використовувати корали в ювелірних виробах, і ми закликали галузь визнати, що корал - це не камінь або рослина, а жива істота і основа здорових морських екосистем.

Tiffany & Co припинили використовувати в ювелірних виробах корали так як це живі істоти, а не каміння

Кам'яні джунглі

Я знав мало про ці проблеми, коли почав працювати в компанії, але швидко надолужив згаяне. Я почав відвідувати наші фірми в усьому світі. У нас є п'ять алмазних цехів, де ми ріжемо і поліруємо камені, а також чотири ювелірних або полірувальних комплексу. Думаючи про стійкість, ми фокусуємося на захист навколишнього середовища, тому що видобуток за своєю природою руйнує землю і впливає на навколишнє середовище. Також ми приділяємо увагу як нашим співробітникам, так і співробітникам шахт.

Полірувальники Tiffany & Co. за роботою в Антверпені

Коли я почав відвідувати наші майстерні і шахти, які поставляли алмази, одним з головних питань для мене стало соціальний розвиток. Я особливо добре пам'ятаю свій перший візит в нашу алмазну майстерню в Ботсвані. Ботсвана - демократична країна, яка не має виходу до моря, в основному складається з пустелі. За останні приблизно 40 років уряд зміг зробити так, що видобуток алмазів - основного природного ресурса- використовується для блага всіх громадян країни. Ми пишаємося тим, що можемо внести свій вклад в ці зусилля, навчаючи місцевих працівників різанні і полірування алмазів по нашим високим стандартам якості. Так ми даємо їм навички і знання, які можуть бути затребувані в інших сферах. Наш внесок в економіку Ботсвани склав більше $ 51 млн, а 98% полірувальників в 2016 році були місцевими жителями.

Сьогодні ми відстежуємо шлях всіх необроблених алмазів до конкретної шахти і постачальника. На відміну від більшості ювелірів, ми купуємо сировину безпосередньо, тому точно знаємо, який джерело надало кожен камінь. Масштаб нашої компанії дозволяє нам вибирати: ми приймаємо тільки камені, які відповідають нашим суворим стандартам якості - а це всього лише близько 0,04% алмазів з усього світового видобутку. У наших алмазних майстерень ми наносимо лазерний лак на кожен камінь розміром більше 0,18 карата з мікроскопічним кодом, в якому зазначено походження каменю. Так ми забезпечуємо контроль за всім ланцюжком поставок алмазів. Це важливо, оскільки багато ювеліри купують у посередників, які, в свою чергу, набувають діаманти у кількох постачальників. Саме тому Tiffany і її клієнти можуть пишатися тим, що наші алмази є джерелом позитивного економічного і соціального розвитку.

Ми забезпечуємо контроль за всім ланцюжком поставок алмазів і наші клієнти можуть пишатися тим, що наші алмази є джерелом позитивного розвитку

У 2014 році, всього за кілька місяців до того, як я став генеральним директором, ми вирішили посилити контроль ланцюжка поставок. Діаманти розміром менше 0,18 карата називаються меле, і їх часто використовують у поєднанні з іншими каменями, наприклад, щоб оточити великий діамант в кільці. Традиційно до меле ставилися інакше, ніж до великих діамантів: до недавніх пір їх не різали і не полірували. До 2014 року у нас були майстерні для обробки великих каменів в Бельгії, Ботсвані і Маврикії, а також один цех для обробки крейді у В'єтнамі. Для диверсифікації наших можливостей по обробці алмазів і з урахуванням зростаючого попиту на крейді, ми вирішили створити цех в Камбоджі.

Полірувальники Tiffany & Co. за роботою в Антверпені

У той час представники швейної промисловості почали залишати Камбоджу заради країн з більш низькою вартістю. Коли я відвідав цей район, я був вражений спритністю і трудової етикою робочих швейного виробництва, які втратили роботу. Ми організували для них тренінг з обробки алмазів-крейді на спеціально побудованій фабриці в Пномпені, сертифікованої LEED (LEED - добровільна система сертифікації будівель, що належать до «зеленого» будівництва. - Ред.). Ми також працювали з економістом для створення нової методології розрахунку справедливої ​​оплати праці за такими змінним, як розмір сім'ї, житло і транспортні витрати відповідно до місцевих реалій. Ми організували безкоштовні обіди і відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, ліквідували пізні вечірні зміни і роботу у вихідні дні. Це важливо для батьків, чиї діти після школи приходять додому. Сьогодні в нашій камбоджійської організації працює близько 800 чоловік. Велика частина нашої галузі як і раніше займається аутсорсингом такого роду робіт, але ми виявили, що внутрішні підрозділи Tiffany дуже ефективні, так як пропонують працівникам хороший рівень життя.

стійке положення

Незабаром після того, як я став генеральним директором, я офіційно створив посаду головного співробітника з питань стійкості, який підзвітний мені. Чи не багато компаній продуктів розкоші мають цю посаду. Там, де вона є, людина зазвичай звітує перед ким-небудь з менеджерів, але не перед генеральним директором. Але я думав, що важливо дати сигнал як для нашої компанії, так і для всієї галузі, що стійкість має першорядне значення. На цю роль була обрана ветеран компанії - Аніса Камадолі Коста, особистість харизматична і цілеспрямована. Ми поставили перед собою мету скоротити до 2050 року викиди парникових газів до нульового рівня і підготували план реалізації.

Ми думаємо, що якщо молодих людей турбує, з чого виробляють їх продукти харчування, то їх повинно стурбувати і то, звідки беруться діаманти на їх обручках

Таке особливе ставлення до навколишнього середовища ми хочемо зробити нашою перевагою. Ми все частіше помічаємо інтерес клієнтів до питання стійкості як ключового фактору вибору, особливо у випадку з обручками. Ми вчимо наших продавців розповідати про те, що наші методи видобутку алмазів відрізняються від підходів наших конкурентів, і ми закликаємо клієнтів враховувати це при виборі магазинів для покупок. Ми думаємо, що якщо молодих людей турбує, з чого виробляють їх продукти харчування, то їх повинно стурбувати і то, звідки беруться діаманти на їх обручки.

Майстер в Нью-Йорку готує оправу

У блакитній вагон

Як і всі інші бренди розкоші, за останні кілька років ми зіткнулися з проблемами на ринку. Подорожчання долара США чинить тиск на деякі з наших витрат і впливає на структуру витрат. Багато людей схильні здійснювати покупки товарів розкоші під час подорожей, а недавні події вплинули (і, швидше за все, будуть продовжувати впливати) на те, як люди переміщаються по всьому світу.

Знаменитий на весь світ бутик Tiffany & Co. на розі П'ятої авеню і 57 вулиці відкрився 21 жовтня 1940 р

Наприклад, за останні 15 років китайські споживачі стали основним драйвером зростання для брендів розкоші як в Китаї, так і під час подорожей за кордоном. Це може змінитися протягом наступного року, частково через рішення в Пекіні про збільшення податків на імпорт. Ми також живемо в світі з високим ступенем невизначеності, що може змусити людей переглянути своє ставлення до розкоші.

Демографічні зміни змушують нас бути більш інноваційними. Наприклад, шлюби стають менш популярні в Сполучених Штатах і Західній Європі. Купівля весільних ювелірних виробів склала 29% від нашого світового доходу в бюджетному 2015 року так що це тенденція, за якою ми уважно стежимо. Проте ритуал заручин стає популярним в інших частинах світу, особливо в Китаї, тому ми вважаємо, що глобальний ринок кілець для заручин і обручок все ще зростає.

Одностатевий шлюб тепер поширений на Заході; пари купують кільця або інші прикраси, щоб зафіксувати несупружескіе зобов'язання

І ми бачимо інші способи розширення продажів: одностатевий шлюб тепер поширений на Заході; пари купують кільця або інші прикраси, щоб зафіксувати несупружескіе зобов'язання; ювелірні прикраси часто є символом любові для партнера, члена сім'ї або друга. У нашому новому інноваційному центрі дизайнери працюють над продуктами для всіх цих видів відносин. Любов буде, поки існує людство. Незалежно від спостережуваних демографічних тенденцій, ми впевнені в цьому.

Автор: Фредерік Куменан

За матеріалами: Harvard Business Review