початок

Три дня в гірському Тіролі.

Про Павії

Все йшло за планом, як зазвичай, час у дорозі розраховане, квитки куплені заздалегідь, напередодні в інеті вивчені номера складів при пересадках. Три пересадки мене звичайно жах як напружували, але така логістика-по іншому ніяк, як би я цього не хотіла! Дивлячись на карту все здається простіше простого: пересівши в Вероні і далі, помахавши з віконця Брешії по рівній гіпотенузі прямо до Бергамо! Але ж ні, навіщо ж так спрощувати собі життя? У Брешії треба неодмінно пересісти в склад, який прямує по одному з катетів трикутника в абсолютно іншу сторону від потрібного напрямку. І ось, на цьому останньому відрізку шляху, на перетині катетів у вигляді транзитної станції Treviglio мене несподівано чекала засідка! Стою на платформі № 2, чекаю поїзд в 20-09, стежачи за часом за інформацією на табло. Вечоріє, я вся в нетерпінні, навіть не знімаючи обридлого рюкзака, лише спершись його на парапет підземного переходу, вже мрію про чудесне завершення дня, коли зможу прийняти ванну, випити чашечку кави, мимохідь згадую про господарку, яка бомбила мене СМС, уточнюючи про точне часу прибуття (як накаркала!). А другий шлях тим часом все також порожній! Я звичайно розумію, що якщо поїзд проходить, то він може прийти хвилин за 3-5 до відходу, а раптом затримується, може ж таке бути, хоча немає, в Італії з транспортом все чітко! Час 20-10 і інформація про моє поїзді, ніби злизана мовою собаки, просто зникає з табло, т. Е. Або поїзд не прийшов (а такого в принципі бути не може!), Або він вже пішов-но такого варіанту в той момент у мене в мозку навіть не виникло. Перон невинно порожній, крім чотирьох розгублених як і я, туристів. Невже ніхто не їде в Бергамо, як таке може бути? Що ж робити?

З сходинок залізничного вокзалу відразу ж видно мета-Верхній середньовічний Бергамо, що лежить на висоті 380 м на пагорбі, що є відрогом Альпійських гір.

І ось тут спрацювало кодове слово: Бергамо-саме так його вимовляла одна з туристок, і воно об'єднало нашу маленьку інтернаціональну компанію. Ми сходили на невеликій вокзальчик: він був порожній, все служби закриті-субота розумієте, у людей вихідний! Вийшли на платформу і тут, звідки не візьмись нам назустріч з'являються два ж / д службовців. Мало не збивши їх з ніг, обступивши з усіх боків, ми випулілі на них одне єдине питання в різних інтерпретаціях: Де наш поїзд до Бергамо? Ледве стримуючи позіхання, один з них подивився на годинник і вимовив: відправлення в 21-09.

Пройшовши рівно половину по вулиці Viale Vittorio Emanuele II можна відпочити в чудовому сквері, посидіти на лавочці і осягнути одним поглядом старовинне місто.

Зітхання полегшення вирвався у всіх разом і, майже не змовляючись, ми попрямували відзначити цю справу в найближче кафе. Прийшов час нам усім познайомитися, тільки не питайте, яким чином відбувалося спілкування-всяко-різно!)) Їх імена я не запам'ятала, а моє ім'я англійка вимовляла НАтали, так само, як називали мене і в Англії, коли я гостювала там у сестри .

Мої випадкові попутники були друзями: мама з сином-англійці, тато з дочей -італьянци і звичайно ж, мені довелося попросити дівчину поговорити з моєю господинею на їхній рідній, пояснити, що взагалі сталося і де я перебуваю в даний момент! Через час повернувшись на перон ми все знову попрямували до переходу, тобто на ту злощасну 2-ю платформу і, до сих пір не розумію, якимось дивом англійка, побачивши вдалині службовця, не полінувалася і підійшла до нього уточнити деталі.

Особняк на вулиці Viale Vittorio Emanuele II.

Ось тоді і з'ясувалося, що є своя платформа і свій шлях для місцевих регіональних електричок, які прямують на невеликі відстані під тим же номером 2, а навпаки інформації на табло є рядок, що біжить, на яку і слід було всім нам звернути увагу. Шлях починається від цієї станції і знаходиться збоку від вокзалу, але чому його обов'язково треба було називати номером «2»? Електричка на той момент вже стояла і занурившись в неї до нас одночасно дійшло, що та, яка нібито не прийшла, на цьому шляху і стояла і пішла вона вчасно, згідно розкладу, тільки ми-то про це не знали! Я намагалася не думати про те, що могло б бути, якщо б ми знову пішли на той же другий шлях!)))

Нічний Бергамо мене вже не чекав, трохи поплутав, я насилу знайшла двері під'їзду в готель в фойє величезної торговельної галереї (хто б міг подумати ?!). Дзвоню, відкривають не питаючи-5 чоловік, мабуть вся сім'я реально зачекалися десь заблукала туристку в своєму милому приватному готелі B & B Fanzago .

Особняк на вулиці Viale Vittorio Emanuele II.

Втомилися все: і вони, і я тим більше, але немає проблем, все ОК! Господиня, мило посміхаючись, намагалася вручити зв'язку від кодових замків, але не тут-то було-завтра неділя, я абсолютно вільна і нікуди не поспішаю, весь день хочу присвятити прогулянкам по вашому місту. Вони здалися, а вранці господиня прийшла вже годині о десятій, як раз до мого сніданку, щоб власноруч приготувати мені капучіно і проводити геть, не забувши побажати мені всього-всього і навіть обійняти! Багаж проте не залишила, а порекомендувала камери схову. У номері було 2 ліжка і все, що необхідно (немає сенсу перераховувати) для проживання. А з кухні виходить двері на велику веранду зі столиками і з видом на місто, тільки покайфовать там мені не вдалося.

Позбувшись від рюкзака, запхав його в симпатичну осередок, розташовану навпроти ж / д вокзалу за будівлею інфоцентру (автовокзал тут же) і заплативши за весь день всього лише 4.5 євро, я вирушила на знайомство з Бергамо, містом, який у мене довгі роки асоціювався виключно з Труфальдіно!

Особняк в кінці вулиці Viale Vittorio Emanuele II, десь тут є підйом-драбинка, але по ній раджу спуститися, а піднятися краще на фунікулері.

Хвилин через 20 неспішного кроку по вулиці Viale Vittorio Emanuele II я опинилася біля підніжжя історичного міста, що знаходиться на висоті 380 метрів і питання про мою телепортації туди не стоял- фунікулер Funicolare Citta 'Alta,

побудований в 1887 році за проектом Еміліан Алессандро Ферретті, що з'єднує нижню і верхню частини за 1.30 (квиток не втрачайте, стане в нагоді для поїздки вниз) євро домчав мене до трикутної Piazza Mercato Delle Scarpe.

Зараз, розглядаючи карту, зловила себе на думці, як же легко по ній орієнтуватися після відвідування і як було складно-до, сидячи ще вдома.

А тоді я, єдиний раз за всю поїздку причепуритися завдяки погоді і для Бергамо, стояла зовсім розгубилася і втрачена, дивлячись на три вулиці, променями тікають в різні боки: миттєво були забуті всі уроки, зубріння і шпаргалки. Розуміючи, що якщо я зараз, відпочила, повна сил відразу піду вгору по центральній вулиці Via Gombito, де знаходиться все саме-саме значуще, то я, можливо вже не побачу, що ж знаходиться на Via Porta Dipinta і внизу, в кінці її.

Щоб не допустити цього, слідуючи своїй інтуїції сміливо повертаю направо і відразу ж розумію-все, місто прийняло мене, відкриваючи все потаємні скриньки, дістаючи століттями заховані середньовічні і ренесансні дивини, віялом розкладаючи їх переді мною. А мені залишалося тільки весело марширувати в балетках на тонкій підошві по бруківці: це нічого, це стерпиться, масаж нікому ще не був зайвим! Хвилин через п'ять я вийшла на площу Святого Августина, на якій знаходиться одна з визначних пам'яток Верхнього міста-церква Святого Августина. Храм не сильно примітний зовні, але кажуть дуже вишукано оформлений всередині.

Чому не зайшла? Та тому що храм недіючий. В даний час в ньому розташовується Гуманітарний факультет Бергамськие університету. Крім того, в будівлі храму діє художній музей. Від храму відкривається чудовий огляд фортеці Ла Рокка, побудованої в 1331 році богемским королем Іоанном, саме з цього часу правителями Бергамо стали міланські Вісконті, влада яких тривала трохи менше століття.

Я вирішила обійти навколо церкви і виявилося, що з торця вона виглядає непривабливо і якось вже дуже зловісно, ​​стіни ростуть буд-то б з руїн стародавньої фортеці,

але це не мої фантазії: тут дійсно колись знаходився Південно-східний бастіон Бергамской фортеці,

а зараз півколом розташовується красивий парк, кілька оглядових майданчиків, з яких на 180 градусів відкриваються чудові панорами Нижнього Бергамо. Бачите далеко стадіон? Зараз він порожній, але подивимося, що ж станеться з ним пізніше.

Обійшовши по колу і вдосталь намилувавшись розпростертим внизу і захованим за ранкової серпанком містом, я підійшла до храму з іншого його боку.

Поруч розташовані ворота Святого Августина - правий в'їзд в Старе місто, до речі в вузькі ворота може проїхати тільки одна машина або автобус. В даний час збереглися четверо старих воріт, що ведуть у Верхнє місто, всі вони були названі по імені ближніх церков. З цих церков до наших днів залишилася в цілості й схоронності тільки церква Святого Августина, інші ж були зруйновані при будівництві Венеціанської кріпосної стіни.

Мені звичайно ж можна було через ці ворота повернутися до Piazza Mercato Delle Scarpe, але навіщо двічі бачити одне й те саме, коли навколо ще стільки всього цікавого і далі я йду по Viale delle Mura, практично по схилу гори, обрамлена Венеціанської стіною, уздовж якої обладнана прогулянкова зона. Зліва Нижнє місто і чудові вілли з затишними двориками, що потопають у зелені,

а з права, буквально нависають над головою, гронами наліплені будиночки середньовічного міста.

Коли в 16 столітті венеціанці прийшли до влади, то в спішному порядку було вирішено відновити і зміцнити вже існуючі до цього часу все зовнішні кріпосні стіни і Бергамо треба було перетворити на неприступну фортецю, яка б мала багаторівневі зміцнення. Зведенням гігантських споруд керував граф Сфорца Паллавичино і він поставився до цього з розмахом нікого і нічого не шкодуючи. До робіт було залучено кілька тисяч Бергамськие і венеціанських солдатів і будівельників і заради цього стоительство було знесено більше двохсот різних будівель, серед яких були церкви, будинки городян, фабрики, а також домініканський монастир і кафедральний собор Святого Олександра.

Довжина Венеціанської стіни перевищила 6 кілометрів, а висота стін в деяких місцях досягала майже 50 метрів. У самій стіні було обладнано понад 100 бійниць і 14 бастіонів, але стіни жодного разу так і не були використані за призначенням. Армія Наполеона без єдиного пострілу увійшла в Бергамо в 1797 році, та й Австро-Угорська влада отримала ключі від міста без жодних зусиль. Справи давно минулих днів, але зате зараз ми можемо милуватися цим грандіозним проектом.

А тим часом я підійшла до ще одним з чотирьох збережених воріт - Святого Джакомо. Вони були зведені в 1593 році. По центру увінчані крилатим левом, як втім і ворота Святого Августина, так і взагалі в Бергамо багато зображень крилатого лева, що спирається лапою на розкриту книгу, - символ євангеліста Марка, покровителя Венеції.

Хто зважиться піднятися з Нижнього міста в Верхній пішки, він як раз і увійде в місто через ці ворота. Ходімо й ми, ще раз відчувши новизну і випробувавши першу зустріч. Проходжу повз Medolago - Albani Palace і по вуличці Via San Giacomo знову потрапляю на трикутну Piazza Mercato Delle Scarpe- день бабака якийсь!

Ну нічого, зате тепер я сміливо, з почуттям виконаного обов'язку, рухаюся по жвавій і галасливій вулиці Via Gombito, вулиці-свята, де на кожному кроці наївного туриста чекають найрізноманітніші вітрини: подарунки, сувеніри, одяг-взуття і звичайно ж випічка! Але майже закривши очі, демонстративно і постійно відвертаючись, долаю цю перешкоду і

потрапляю на головну площу політичної та адміністративної життя міста-Piazza Vecchia. Будівля зліва на фото-це ратуша, або Palazzo della Ragione, її занадто суворий сірий фасад прикрашений біломармуровим балконом і барельєфом із зображенням венеціанського крилатого лева. Вхід в палаццо досить оригінально влаштований - по сходах сусіднього будинку, що справа на фото, палаццо дель Подеста. До середини 19-го століття тут розміщувалися різні муніципальні служби. У 2012 році в Палаццо дель Подеста відкрився Історичний музей епохи Венеціанського правління. Між собою палаци з'єднані критим переходом.

У центрі фото- вежа Торре Чівіко, найвища вежа Бергамо, майже 53 метри, була побудована в кінці 12 століття. Її великий дзвін називається Кампаноне. Щовечора, о 10 вечора він відбиває 100 ударів-жах, не можу це навіть уявити! Але така міська традиція, що йде з тих пір, коли Кампаноне сповіщав городян, що міські ворота ось-ось закриють на ніч.
На Торре Чівіко можна піднятися по сходах або на ліфті. Якось я упустила це з виду, а зараз шкодую, тому як тільки звідти можна було б охопити всю площу Дуомо - тісний і маленьку, але найбільш значущу площа Бергамо, на якій немов насідаючи один на одного стовпилися головні міські духовні шедеври.

Нагадую, що я опинилася в Бергамо в неділю, вихідний і в цей день в місті було свято для господарів і вихованців дуже елегантною і аристократичним породи собак-хортів! Пам'ятаю, що мені ніколи не вдавалося сфотографувати цих гордих струнких красенів, але сьогодні я ними і намилувалися і звичайно ж сфотографувала.

А потім я залізла на критий перехід і звідти з'явився чудовий вид на Piazza Vecchia, на якій дуже давно розташовувався сільськогосподарський ринок зерна і сіна. В середині 15-го століття площа розширили, частина будівель знесли, і на місці ринку виник центр міського управління. У 1780 році посередині площі з'явився фонтан, побудований за ініціативою і на гроші подести Алвізе Контаріні. З тих пір він так і називається - фонтан Контаріні. А навпроти фонтану і старої ратуші облицьована білим мармуром - нова ратуша, Палаццо Нуово. Зараз в ній розміщується державна бібліотека Анжело Маї.

Звідти ж я побачила, що площа Дуомо просто кишить людьми, мало того, що все шикарні будівлі зліплені буквально в купу, так до них ще й не підступитися. Через арочні проходи під старою ратушею я все ж пробралася сюди і коли побачила, що зі сходинок біломармурового кафедрального собору спускаються ошатні парафіяни і дітлахи в білому одязі, я зрозуміла, що швидше за все сьогодні у них перше причастя. Було дуже зворушливо бачити цих крихіток, відповідально віднесли до такого значимого події у своєму житті.

Дуомо був побудований в кінці 17 століття на місці більш раннього храму Святого Вікентія. Новий храм був освячений на честь Святого Олександра, покровителя Бергамо. Білосніжний ошатний фасад Дуомо був закінчений лише в 1866 році.

Навпаки Дуомо знаходиться невеликий акуратний і дуже симпатичний Баптистерій, обнесений витонченої гратами. Дата його створення - 1340 рік. Спочатку він розміщувався всередині базиліки Санта Марія Маджоре, потім був винесений на площу. Баптистерій буває відкритий тільки під час проведення обрядів хрещення.

А це шикарне шедевральний сооруженіе- капела Коллеони, проект архітектора Джованні Антоніо Амадео. Ажурна вікно-троянда над порталом, різьблені колони з різнобарвного мармуру, легка мереживна галерея поверху, обрамлення порталів, мозаїка фасаду-все це можна розглядаєш в стані несвідомого шоку і нескінченно, забувши про час і задерши голову.

Кондотьер Бартоломео Коллеони добре послужив на славу Венеціанської республіки, був наділений великою владою і дожив до похилого віку. Будувати капелу він почав після смерті своєї дочки Медеї. Для цього була знесена одна з каплиць базиліки Санта Марія Маджоре. Капела практично вбудована в базиліку, на верхньому фото це трохи видно. Саму ж базиліку Санта-Марія-Маджоре, красиву церкву Верхнього Бергамо, сфотографувати повністю абсолютно неможливо, вона вся дуже тісно затиснута ближніми будівлями, ніби закута в ланцюги, замурована, забарикадовані і розглядати цю красу доводитися частинами, насилу складаючи в думці всі ці пазли . Побудована ж базиліка була в 1137 році на місці церкви 8-го століття і зліва видно портик Ворота Червоних Львів-вхід в саму базиліку.

До строгого фасаду базиліки двома століттями пізніше самої церкви був прироблений витончений готичний портик з тонкими колонами: Ворота Білих Львів. Колони спираються на левів, а під животами левів - левові дитинчата. Ось, скільки відразу левів.

Передбачаючи ваші питання з приводу інтер'єрів Дуомо, базиліки, капели-нікуди не зайшла, але зараз шкодую тільки про непобаченого в базиліці! А тоді мене чекали вузенькі кам'яні джунглі, в яких я сховалася від оскаженілих натовпів і

петляючи по яким я все-таки вийшла на Piazza della Cittadella. Народ щосили святкував, з усіх усюд доносилися запахи їжі, господарі з аристократичними собаками, купуючи їжу в закладах, відходили в сторону і годували ... струнких хортів!

Я увійшла у Внутрішній квадратний двір фортеці - Цітаделі, яка булу зведена во время правления Вісконті.
За часів Венеціанської РЕСПУБЛІКИ у значному Будівлі розташовуваліся казарми. Зараз у великому комплексі знаходяться два музеї: Археологічний і природної історії Енріко Каффа.

Хвилин через п'ять підійшла до північної околиці Верхнього міста, до другого фунікулеру Funicolare San Vigilio, що піднімається на пагорб Сан-Віджіліо до замку Сан-Віджіліо. Тут квитки купуються самостійно в автоматах. Поки я з розумним виглядом тикала пальцями по кнопках, намагаючись вивудити квиток, почула знайоме: «НАтали!» Повертаюся здивовано і бачу вчорашніх моїх попутників!

Так ми і гуляли по залишкам фортеці, періодично перемігіваясь і посміхаючись, як змовники, як старі добрі знайомі! Потім, вже спустившись з фортеці ми ще перетнулися пару раз. Світ тісний і тісний старий среднвековий Бергамо!

Від замку Сан-Віджіліо насправді збереглося не так вже й багато: середньовічні стіни і вежа, але головне не забути гвинтовими сходами в башті піднятися наверх, там найвища оглядова і відкриваються чудові і шикарні панорамні види навколо!

Замок бере свій початок ще з часів Римської імперії, коли тут, на високому пагорбі, розташовувалася сторожова вежа, а свою назву він отримав на честь єпископа міста Тренто-святого Вігилія, що жив в 353-405 роки. У VI столітті вже Новорімская імперія побудувала на панівної над Бергамо висоті досить серйозне оборонна споруда. У 1335, коли Бергамо перебував під владою Мілана, Аццоне Вісконті зробив реконструкцію замку, наступна була в XV столітті, коли Бергамо входив до складу Венеціанської республіки, і то що ми бачимо зараз, залишилося саме після тієї реконструкції.

Саме перебуваючи тут, на найвищій точці Бергамо, я легковажно вирішила-все, програма виконана, все задумане встигла побачити. Час, що залишився неохопленим якось непомітно і вражаючим чином розсмокталася і зникло з моєї свідомості. Я спустилася з вежі, пройшлася по невеликій території, посиділа в скверику біля стін замку, на фунікулері спустилася з пагорба, зайшла в кафе і сидячи на відкритій веранді що-там перекусила, випила кави, а потім все це ще й заїла фісташкові морозивом.

А потім швиденько виявилася в іншому замку-фортеці Ла Рокка побудованої в 1331 році за наказом короля Іоанна Люксембурзького. Кругла вежа була зведена пізніше, в 1483 році. А взагалі це приклад просто фантастичного довгобуду - будівництво тривало аж до 19 століття. Зараз у фортеці Ла Рокка розташований Музей Визволення і опору, де зберігаються документи XIX-XX століть, а в красивому парку, розбитому навколо фортеці, виставлена ​​італійська військова техніка часів Другої світової війни.

І звичайно ж, прогулюючись по парку, з будь-якої його точки притягують увагу шикарні види вдалину на гори і на місто.

Можна поміж іншим поспостерігати за життям бергамцев: ось наприклад, ну дуже симпатичний будиночок і в досить відокремленому місці.

Як чудово звідси виглядає вже знайома нам церква Святого Августина і звідси не зрозуміти, що вона стоїть на пагорбі, а всі будівлі навколо рассположени нижче.

Раптом серед тиші, гармонії і майже релаксу мій слух уловив щось стороннє, вільний накочується і з кожною миттю все більше підсилює! Я не відразу змогла зрозуміти, що таким чином численні фанати-вболівальники, які заповнили собою Бергамськие стадіон, висловлюють захоплення. Гул стояв як від лавини, що зривається зі схилу гори (хоча я ніколи цього не бачила!).

З іншого боку відкривалися зовсім інші види на старе історичне і середньовічний Верхній Бергамо і звідси я себе буквально відтягали застосовуючи і силу і вмовляння!))) Яка краса всі ці дахи, ці вежі.

На вокзал я вирішила йти пішки, не використовуючи фунікулер.

Зупинилася на оглядовому, щоб останній раз побачити Нижнє місто і представила далекі часи, коли всюди і тут і навколо пагорба була рівнина, а далі далеко на південь простиралася вся Італія, а з півночі підступали Альпи, що відокремлюють Апеннінський півострів від решти Європи. Цей пагорб і облюбували для себе кельти і в VI столітті до нашої ери заснували тут місто-високо живу-далеко дивлюся. Мовою кельтів назва міста означало «місто на горі» і дійсно, в старі часи місто потребував захисту гір, щоб залишатися неприступним для ворогів.

Але перебування на висоті не допомогло: з'явилися в цих місцях у 2 м столітті до нашої ери римлянам, пагорб також припав до смаку, вони вигнали місцевих, завоювали місто, перейменували кельтське поселення в Бергомум і обнесли споруди на вершині гори першими кам'яними стінами. Про це я вам вже розповідала.

Для хортів сьогодні був важкий і насичений день! Ну-ка спробуй-но пообщайся із собі подібними, у всіх різні погляди на світ, на проблеми, та й на життя собачу взагалі, погуляй-ка по жаркій погоді по вузьких вуличках. Кого-то годували їжею з кафе, а ось цієї доводиться задовольнятися чимось з хазяйського рюкзака.

Як би мені не хотілося розтягнути час, але треба й міру знати. Пройшовши через ворота Святого Джакомо, по вузькій звивистій кам'яної драбинці, що пролягає вздовж високих старих кам'яних стін, покритих мохом, я спустилася в Нижнє місто.

Пройшла по вулиці Рома (via Roma) через площу Вітторіо Венето (piazza Vittorio Veneto), знайшла вдалий кадр, знявши через різнокольорові маки і площа і вежу на честь загиблих, зведену в 1924 році.

Місто сподобався, я залишилася цілком задоволена побаченим і очікування мене не обманули, а далі буде нове місто і нові враження.

Навігація по туманному Комо