1. Найвищі гори Європи
2. Легендарна Тридцятка, маршрут
3. Похід по Криму - 22 маршрут
4. Маршрути: гори - море

Активний відпочинок

Найвищі гори Європи

Програма народилася як би сама собою. Спочатку ми сходили на Ельбрус (5642 м, 2А1), Говерлу (взимку; 2061 м, 1Б) і Цугшпітце (2962 м, 1Б). Ці вершини є вищими точками Росії і Європи, України, Німеччини відповідно. Нам так сподобалося, що було вирішено піднятися на всі найвищі вершини європейських країн.

Так власне і з'явилася програма, яку розбили на кілька етапів. Команда з семи чоловік (пітерці Юрій Салагін і Андрій Філіппов, який живе в Лондоні росіянин Олексій Нестеров і москвичі Олена Загорулькіна, Михайло Родіонов, Марина Чекалкіна і автор цих рядків) зробила в рамках названої програми першу подорож з 2 по 25 липня.

Швидко і просто отримати Шенгенську візу не вийшло: лист на адресу федерації альпінізму Німеччини з проханням зробити запрошення не показалося, очевидно, німцям переконливим, і нам м'яко відмовили. Тоді нам допоміг німець Гельмут Ярверс - картограф, хороший знайомий Михайла Родіонова. Хельмут зробив для всіх москвичів запрошення, і бажані візи були отримані (вартість німецької візи на місяць 25 євро).

Вихідним пунктом подорожі стала столиця Баварії - старовинний німецький місто Мюнхен, як його називають, «село з мільйонним населенням» - суміш Півночі і Півдня, Заходу і Сходу, столиці і провінції. В обличчі міста присутні архітектурні стилі Франції, Голландії та Італії, чому Мюнхен вважають самим ненімецького містом.

Потрібно обов'язково витратити хоча б один день на знайомство з історичним центром Мюнхена. Пройдіть пішки по вулицях старого міста, дочекайтеся лялькової вистави на будівлі Нової ратуші, підніміться на дзвіницю церкви Святого Петра (Альтер-Петер) - 300 сходинок приведуть вас на оглядовий майданчик, звідки можна розгледіти невисокий доглянутий різнокольоровий місто зі старовинними церквами і дзвіницями.

Сьогодні в Мюнхені з російської еміграції останньої хвилі проживають балерина Майя Плісецька, композитор Родіон Щедрін, письменник Володимир Войнович, клоун Олег Попов і ін. Оскільки обмеження за вагою не дозволили все везти літаком з Росії, ми закупили в Мюнхені необхідні продукти.

В цілому в Німеччині вони дорогі, найвигідніше купувати їх в мережі магазинів «Penny Markt» (це щось на зразок наших «копієчку» і «Пятерочка»), ціни тут на 10-30% нижче, ніж в великих супермаркетах. Вартість ковбас, молока і овочів порівнянна з нашою, дорожче хліб, фрукти, бакалія і сири, зате пиво, вино і соки дешевше.

Взагалі, якщо бути уважним і не кидатися на перші-ліпші продукти, то можна знайти їх за нижчою ціною. Жили ми два дні в центральній частині міста (Інненраум) в кемпінгу «Талкірхен» на березі річки Ізар поблизу однойменної станції метро (4,5 км від центру). Вартість проживання 1 людини в добу - 4,5 євро, установка палатки - 4, за автомобіль - 8. Кемпінг має все необхідне: підготовлені майданчики, туалети, душові (гаряча вода коштує 1 євро за 5 хвилин, холодна безкоштовно), мийку для посуду , бар, магазинчик ...

У фірмі «Trudering» взяли напрокат дизельний 9местний мікроавтобус «Спринтер» фірми «МерседесБенц» з великим багажним відсіком. Замовлення краще робити заздалегідь, щоб напевно отримати машину потрібної вам марки і моделі. Вартість прокату машин 40-60 євро в день, на тривалий термін діють знижки. Ми заплатили за 23 дня 1200 євро, есплатно нам належало проїхати 2300 км, за кожен кілометр понад - 22 цента. Застава - 1500 євро.

На наступний день навантажений «Спринтер» почав відраховувати по європейських країнах перші кілометри з пройдених нами трьох тисяч. Автобани (обгороджені швидкісні дороги відмінної якості) дозволяють розвивати граничні швидкості, машину не трясе і не підкидає, стиків, вибоїн і колодязних люків - атрибутів вітчизняних «магістралей» - немає.

Котимо зі швидкістю до 160 км на годину. Тауернхаус - курортне містечко в Австрії, де залишаємо наш транспорт (вартість парковки: до доби - 2 євро, від 2 до 7 діб - 8) і йдемо вгору, в гори, до своєї першої європейської вершині, зручною для акліматизації, - Гроссвенедігеру (3666 м). Австрійські села акуратні і доглянуті, без похмурих зборів, чисті й ошатні. На кожному вікні обов'язково є горщики з квітами.

Худоба не ходить по дорогах і не навалює коржі, де попало: територія для тварин обгороджена низькими дротяними заборчиками. Самі корови немов вимиті (може, так воно і є), яскраві, як на картинці. Весь шлях наверх практично до 3000 м облаштований комфортабельними притулками, так що подорожувати в горах Австрії (як і у всіх країнах, де ми побували) можна без їжі і намети, якщо в гаманці, звичайно, не порожньо.

Вартість проживання в притулках 1 людину на добу 15-30 євро, харчування - до 20. Підйом на Гроссвенедігер (з півдня, 1Б) не викликає проблем: снежноледовий маршрут протоптали десятками восходителей, лише вузький 10метровий гребінь з крутими стрімкими льодовими стінами перед самою вершиною змушує похвилюватися.

Спустившись з вершини на передвершинному плато, піднімаємося з нього на Кляйнвенедігер (1Б). Нам відкривається на Гроссведенігере потужна північно-східна стіна з карнизом. ... Як набрид цей «зустрічний транспорт»! Сходження на Гроссглокнер від притулку ЕрцхерцогЙоханхютте (3454 м) займає при сприятливих умовах 1,5 ч, ми ж тупцюємо уже вдвічі довше: при підйомі на Кляйнглокнер - передвершинному найвищої гори Австрії - на крутому сніжно-льодовому схилі стає тісно.

Групи, які ночували тут, на гребені у вершини, і вийшли раніше, вже починають спуск з гори. Ми ж зупинялися на притулку Штюдлхютте (2802 м) і піднялися сюди через кілька годин. На гору сіл щільний туман, видимість 20 м, а тут ще групи по 3-7 чоловік, пов'язані «паровозом» (однієї мотузкою з гідом), валять одна за одною вниз і займають схил, «пробитий» сталевими штирями для організації страховки.

Доводиться чекати; деякі гіди бурчать, що на цих залізяках на самостраховці стоять люди і заважають страхувати клієнтів. Але змінити що-бо не можна: хто першим зайняв схил, той за ним і йде. Ми прочекали 1,5 години, поки з'явилася можливість піднятися по 100метровом 40градусному схилу і вийти на передвершинному. Тут знову черга!

Тепер у скельного провалу між Кляйн і Гроссглокнер. Місце вузьке, неприємне, є куди полетіти, все йдуть обережно, повільно. Ловимо «вікно», спускаємося на 20 м вниз, проходимо перемичку і останні 50 м до вершини. Ось вона - найвища точка Австрії Гроссглокнер (3798 м, 2А). Хрест з розп'яттям Христа наполовину занесений снігом, видимості ніякої, не пощастило.

Переїжджаємо на 150 км в Канацеи - курортне містечко в Італії. Тут в кемпінгу ночуємо перед сходженням на найвищу точку Доломітових Альп - гору Мармолада (3342 м). Класичний маршрут підйому по східному гребеню простий (1Б). По канатній дорозі доїжджаємо до верхньої станції (2650 м).

Далі проходимо закритий, з крутими злетами льодовик, по крутому простому 100-метровому кулуару в скелях піднімаємося на широкий засніжений гребінь і по ньому на вершину. Зверху чітко видно далеко стоять окремо майже прямовисні безсніжні скельні масиви Доломітових Альп. Внизу, біля підніжжя масиву Мармолади, замкнена греблею річка розлилася просторим озером Федайя, бірюзові води якої відбивають кучерики хмар. Високогірний масив Монте-Роза в 450 км від Канацея, на кордоні Італії та Швейцарії, вражає своїм великим заледенінням.

Льодовики тут закриті, з широкими тріщинами, але без потужних ледопадов. Гори зруйновані, згладжені, з куполоподібними вершинами, повністю засипані снігом. Навіть днем ​​тут холодно, чого я ніяк не очікував. На високогірному плато (4000 м) у мене так замерзли ноги, що я подумував спуститися вниз. Але після 30мінутной махання і розтирання ступень все ж вирішив продовжити підйом.

За два дні наша команда піднялася в цьому масиві на вершини Балменхорн (4167 м, 1Б), Цумштайн (4564 м, 1Б), Дуфуршпітце (вища точка Швейцарії, 4634 м, 3А-3Б), Сігналкуппе (вона ж Гніфетті, 4554 м, 1Б), Людвігсхохе (4342 м, 1Б), Піраміду Вінцента (4215 м, 1Б). Всі гори, крім Дуфуршпітце, прості, лише сильні вітри заважають руху, але з кожною з них відкривається захоплююча панорама від далекого Монблану до знайомого силуету піраміди Маттерхорна.

Останній штрих в західноєвропейській програмі ми поставили в Шамоні, на найвищій точці Франції та всієї Європи - Монблані. Шамоні - райський для мандрівників, альпіністів, скелелазів і парапланеристів містечко, тільки про нього можна написати цілий нарис. Тут є все для відпочинку: кемпінги, великі готелі та приватні будиночки, кафе, магазини, що ломляться від достатку спортивних товарів, океан сувенірних крамниць, канатні дороги, що економлять ваші сили на підходах, і оглядові точки на кшталт Бревент-ля-Флежер.

З неї можна розгледіти віддалені гірські масиви і головне диво природи - гігантський многовершінний і Багатобанний снежноледовий масив з Монбланом. Життя 9-тисячному містечка побудована на спортивні захоплення гостей, а їх тут хоч греблю гати. Сходження на Монблан з півночі (4807 м, 2А) не представляє особливих труднощів, але вимагає хорошої фізичної підготовки, висота - основна перешкода.

Найпопулярніший маршрут проходить від верхньої станції ТМБ (трамвай Монблану) «Орлине гніздо» (2364 м) з ночівлею на притулку Дю-Гуті ( «притулок полуденок», 3817 м). Звідси на наступний день за 3-4 год піднімаються на вершину. Маршрут проходить поблизу снігової купола Будинок-дю-Гуті (4304 м), уздовж снігових багатометрових надувів-карнизів Ле-Бос (Гранд-Бос, 4513 м, і ПетітБосс, 4677 м) і далі по крутому сніжно-льодовому гребеню до вершини.

Підйом можливий тільки в гарну погоду! На наступний день після нашого сходження вночі в туман до вершини намагалися пробитися японці і голландці, але гора нікого не пустила до себе. Засмучені через а відсутність запасних днів, альпіністи покидали Монблан. На шляху до верхньої хатині доводиться долати сумнозвісний Гранд-кулуар, в якому в торішню небувалу спеку загинули близько десятка осіб, і сходження на гору тоді заборонили.

У цьому вузькому засніженому скельному жолобі середня частина прострілюється камінням, котрі збираються з великої площі. Він був присипаний снігом, але це слабкий захист від «снарядів», які зриваються з сильно зруйнованих скельних гребінців по краях кулуара. Тут не прийнято вибирати для підйому холодні ранкові або нічні години - все не проти пограти в «російську рулетку».

Правда, нагорі стоять спостерігачі і попереджають криком про падіння каменів-убивць, але їх швидкість така велика, що на крутий снежноледовой стежці, та ще з рюкзаком, ухилитися важко. Два наших учасника теж були атаковані; зверху криком попередили про небезпеку, але камені так швидко просвистали повз, що хлопці ледь встигли зробити кілька кроків. І наше щастя, що траєкторія падіння смертоносних осколків пролягала осторонь.

Ночівля в притулку вимагає попереднього бронювання, інакше в будиночку на 50 людина може не виявитися вільних місць. В першу ніч нам пощастило: не прийшла група з Японії, і ми зайняли їх місця. Вартість проживання для членів альпіністських спілок 11,9 євро (для інших смертних 23,8). У наступну ніч бажаючих розміститися було в півтора рази більше.

Господарі - люди гуманні і всіх стражденних залишили у притулку ночувати на підлозі і на столах їдальнею. Ось тут почалося найцікавіше: ніхто не знав, у кого є місце. Люди сидять в їдальні після вечері невідомо з якою метою: то чи перепочити, то чи вартують «місце під сонцем». Піти - значить зробити необачний крок: чи варто покинути крамницю, як на неї відразу сідає людина, всім виглядом показуючи, що він має намір тут ночувати.

Доводиться діяти спільно: один сидить і тримає два місця, інший йому підносить дрібнички. Але іноземці теж люди вперті: не хочуть йти і все, однак активних дій не роблять. Хочуть змором взяти, та шиш вам, нас не пересидиш! Помітив одну особливість: варто на очах у всіх розкласти свої речі на столі, як конкуренти відступають. В результаті двоє наших спали на столах, а двоє на лавках - результат класний.

А європейцям довелося, повзаючи на карачках і крихти, забиратися під лавку або під стіл і там облаштовувати собі гніздечко. Води у притулку немає, оетому тут щосили процвітає бізнес: туба в 1,5 л коштує 4,7 євро, стільки ж просять за чашку чаю. Шалені гроші! Багато готують самі і для цього топлять сніг. Якось неправильно це: при плюсовій температурі він тане сам.

Вирішую пошукати воду, для чого спускаюся по тросах нижче притулку і, на радість, знаходжу маленький струмочок. Знай наших! Котли, повні води, встановлюємо на газові пальники під здивовані погляди сидять навколо. Мені здалося, що хтось із них подумав, ніби у російських повно грошей і воду вони купили. Що дивно, ніхто не пішов наш приклад сходити до струмочка. День спуску відзначений паршивої погодою.

500-метрова стіна, по якій рухаємося, присипана мокрим снігом, стаціонарні троси мокрі і слизькі, та до того ж вітряно і сиро, а видимість обмежена. Але стіна пройдена, майже бігом проскакуємо Грандкулуар, а звідси до трамвая рукою подати. Перша частина європейської програми закінчена.

Стаття опублікована в газеті «Вільний вітер», на нашому сайті публікується з дозволу редакції. Сайт газети http://veter.turizm.ru/

Назад в розділ

Легендарна Тридцятка, маршрут

Через гори до моря з легким рюкзаком. Маршрут 30 проходить через знаменитий Фішт - це один з найграндіозніших і значущих пам'яток природи Росії, найближчі до Москви високі гори. Туристи нічого проходять всі ландшафтні та кліматичні зони країни від передгір'їв до субтропіків, ночівлі в притулках.

Похід по Криму - 22 маршрут

З Бахчисарая в Ялту - такої щільності туристичних об'єктів, як в Бахчисарайському районі, немає ніде в світі! Вас чекають гори і море, рідкісні ландшафти і печерні міста, озера і водоспади, таємниці природи і загадки історії, відкриття і дух пригод ... Гірський туризм тут зовсім не складний, але будь-яка стежка дивує.

Маршрути: гори - море

Адигеї, Крим. Вас чекають гори, водоспади, різнотрав'я альпійських лугів, цілюще гірське повітря, абсолютна тиша, снежники в середині літа, дзюрчання гірських струмків і річок, приголомшливі ландшафти, пісні біля вогнищ, дух романтики і пригод, вітер свободи! А в кінці маршруту ласкаві хвилі Чорного моря.