Анди - гори Анди: подорож в Анди - розповідь і відгуки на сайті СВ-Астур про поїздку в Анди - Південна Америка

  1. Анди - гори Анди
  2. Легендарна Трідцятка, маршрут
  3. Похід по Криму - 22 маршрут
  4. Маршрути: гори - море

Активний відпочинок

Анди - гори Анди

Уздовж усього тихоокеанського узбережжя Південної Америки тягнеться найдовша гірська ланцюг - Анди. Від самого верху, від спекотних тропіків Панамського протоки, до холодних південних меж Вогняної Землі, тягнеться гігантської складкою гірський ланцюг, багато вершин якої істотно перевалюють за шестикілометрову висоту. Величезний бар'єр, що розділяє потік річок всього континенту на два басейни - Тихого і Атлантичного океанів ...

Глибоко в серці Андського плоскогір'я, пологі пагорби, порослі хирлявої колючкою і смутними худорлявих кактусами, зливаються в нескінченну низку до самого горизонту, а висота над рівнем моря непомітно перевалює за 4000 метрів, не намагаючись хоч якось змінити пейзаж належними зламами гір. Тут немає поселень, лише зрідка забродять сюди зі своїми ламами кочують пастухи індіанці-кечуа, незворушно жують листя коки. Це - Сьєрра, сувора високогірна пустеля, що покриває значну частину Великого Хребта Анд, зігнувшись свою давню спину вздовж усього західного узбережжя Південної Америки, і сплячого глибоким сном під вічний наспів втомленого і монотонного прибою Тихого Океану.

Випадкові фото гір
Майже зачіпаючи піну на вигинах пологих хвиль, літак летів над океаном, на мить здалося, що ми сідаємо на воду ... Але майнула вузька смуга піщаного берега, і під крилом пунктиром замиготіли вогні посадкової смуги аеродрому. Оглушені багатогодинним перельотом пасажири заворушилися і почали виходити з сонного анабіозу, що продовжилося 14 нескінченних годин трансатлантичного рейсу. На ватних ногах я неквапливо спускаюся з трапа і шкандибаю в сторону темного і непривітного будівлі аеропорту.

Повітря іншого континенту нічим не відрізняється від звичного міського смороду - в атмосфері переважають відтінки пилу і нездорового вихлопу старих автомобілів ... Кудись загубилися 10 годин, і замість покладеного за московським часом ранку тут був уже пізній темний вечір. Ліма запалила вогні на вулицях, тьмяний мутно-жовте світло сховав від погляду напівсонних туристів денний неподобство мегаполісу, величезною плямою розлитого на горбистому березі сірого і холодного Тихого океану.

По дорозі в готель я милувався з вікна таксі на безперервну низку однакових сірих обшарпаних халуп і хирляві полузадохшіеся під шаром пилу пальми. Не вірилося, що за цією декорацією може ховатися сліпучий і сяючий світ, заради якого ми вирушили в подорож на інший кінець землі. У цьому сезоні ми вирішили відвідати район, розташований далеко від звичайних туристичних маршрутів - важкодоступну і малодосліджених гірську систему, окремих острівцем снігових вершин загубилася в глибині андского плоскогір'я центральній частині Перу.

Ті деякі мандрівники, які не побоялися зробити це далеку подорож, все як один стверджують, що кордельеров Уайуаш - це райський куточок землі, неповторний і унікальний фантастичною красою пейзажів і величної грацією небесних піків гір, які немов тільки вчора вийшли з-під різця геніального ювеліра . Наша команда, вже перевірена на міцність в найвіддаленіших і диких куточках земної кулі, одностайно погодилася з тим, що десятиденне подорож навколо цього загубленого високогірного світу варто того, щоб летіти на інший кінець землі і терпіти всі тяготи довгого і хитромудрого шляху до гір, які навіть для місцевих індіанців вважаються далекими і недоступними.

... Автобус довго вибирався з щільною штовханини, що панує на дорогах столиці, пробився через хаос ринкових нетрів на околиці міста, виїхав, врешті-решт, на пряму лінію Панамериканського шосе, і неквапливо покотив на південь вздовж сірого і туманного берега Тихого Океану. ... Нескінченно довга дорога, здавалося веде на небо. Петлі серпантину слідували одна за одною, висота на альтиметр вже перевалила за чотири кілометри, і кінця підйому не було видно. Сонне заціпеніння напало на пасажирів, які не підготовлених до дії висоти.

Крізь дрімоту пробивались рідкі вогні убогих і безлюдних індіанських поселень, марево нічного туману приховувало суворий пейзаж високогірній пустелі - Сьєрри. Я прокинувся від зміни ритму поворотів. Дорога більше не петляла так люто. За вікном пропливали незрозумілого кольору споруди, попереду вогні зливалися в щільний візерунок нічного міста. На дивної конструкції при дорозі майнула напис - "Bienvenidos en Huaraz" - (Ласкаво просимо в Уарас). Закінчувалися другу добу, проведені в дорозі ... Через втому, все досить байдуже поставилися до того, що нарешті-таки ми дісталися до відправної точки нашої гірській експедиції.

Досить жвавий і великий населений пункт, розташований в широкій родючій долині річки Ріо ​​Санта. Долина закрита двома гірськими хребтами - кордельеров Негра із заходу і кордельеров Бланка - зі сходу. Мальовниче містечко, треба сказати. Вранці сонце, що сходить піднімається над величними сніговими вершинами кордельеров Бланка - Білий Хребет, якщо з іспанського переводити. Вся краса як на долоні, здається - руку простягни і дістанеш ... Оманливе враження. До цих «близьких» гір добиратися довго і важко, циклопічні масштаби рельєфу не піддаються оцінці людського ока.

Населення містечка - близько 15 000 жителів - практично всі близькі по крові індіанцям Кечуа - корінного населення Перу, яке завдяки своєму миролюбного і спокійного характеру, вціліло після винищення інків іспанцями за часів конкістадорів. Спокійний, простий і працьовитий народ. Матеріальне становище жителів в цілому досить сумно - для європейця дивно бачити людей, що живуть без елементарних благ цивілізації - без гарячої води і центрального газу, без електрики і опалення ... Однак люди не скаржаться - вони невибагливі і задоволені своєю спокійною і небагатій життям. У сім'ях, як правило, не менше трьох-чотирьох дітей, освіту - державне, медицина теж.

І ніяких сюрпризів в економіці - за шість років моєї роботи тут, ціни не змінилися ні на см ... А ось природа не скупилася на прикрасу цієї землі. Достаток яскравих фарб і життєвої сили буквально шокують приїжджого туриста. Гори засліплюють снігами вершин, річки вражають чистотою і силою, озера світяться всіма барвами веселки, заливні луки вражають достатком найрізноманітніших рослин. Багата земля, щедра до свого народу. А всередині землі цієї - Чи не вважаєте цінності скарб схований. Прямо на поверхню виходять жили кам'яного вугілля, трохи копни глибше - ось тобі і золото, срібло, платина ... Нічого не забула природа для своєї улюблениці, для землі, вкритої серед гірських хребтів Великих Анд.

Це і є те саме сяюче диво, про існування якого неможливо було навіть припускати всього пару днів назад, звично задихаючись в людській м'ясорубці переповненого божевільного міста. Однак до кінцевої мети нашої подорожі було ще далеко. Від Уарас стояв довгий шлях в один з найбільш диких і віддалених районів провінції, звідки ми караваном вирушимо вглиб легендарної гірської системи, щоб своїми очима побачити те, про що плутано і захоплено розповідали інші мандрівники. ... Старенький мікроавтобус, важко навантажений спорядженням і продовольством для нашої експедиції, ліниво долав вигини ґрунтової дороги, жорстоко поритої свіжими селями і щедро посипаної глибокими ямами, в які він постійно провалювався, витрушуючи з пасажирів будь-які спроби хоча б легкого напівсонного забуття.

Дорога від жвавого та гостинного Уарас розтягнулася більш ніж на шість годин і кінця їй не передбачалося. Висота на альтиметр вже не опускалася нижче 4000 м, а пейзаж за вікном не радував різноманітністю - пологі, порослі хирлявої випаленої травою схили пагорбів, де-не-де розсічені виходами рудих скель. Нудна, тряска, курна дорога. Машина, в якій ми вже мінімум п'ять годин ковтали жовту глиняну пил, підняту стертими колесами з розбитою грунтової дороги, стомлено перевалила через ще один сумний пустельний пагорб. Несподівано, за черговим поворотом, попереду відкрилася панорама, від якої перехопило подих.

Нереальність картини особливо різко відчувалася на тлі похмурого неживого одноманітності високогірній Сьєрри, яка на сотні кілометрів навколо не давала шансу на життя навіть самим невибагливим істотам. І раптом - природа розсміялася білозубою посмішкою на сухому і смаглявому обличчі. На тлі випаленої пустелі, немов коливається міраж нереального міста з гострими шпилями сторожових веж, майже дістають до неба, здався гірський оазис неповторного, невимовного виду. Щільно притулившись один до одного, немов одна дружна сім'я, тяглися до неба сліпуче сніговими вершинами десяток гір, кожна з яких без сумніву була гідна пензля кращих художників, якщо взагалі ця велична краса творіння доступна опису.

Ажурні льодовики, круто обриваються з піднебесних круч, розсипалися внизу на безліч річок, річечок і струмочків, які, в свою чергу, насичували життєвою силою соковиті трави альпійських лугів. По нижньому краю буйної зелені високогірних пасовищ, тягнувся темний пояс густого пралісу, туго скрутити в непролазні хащі кострубаті стовбури дивних дерев. Картину доповнювало велика кількість кришталево чистих озер, з яких кожне по-своєму відображала сяйво неба.

Марно було б навіть намагатися вловити все переливи барв і відтінків фантастично яскравих водойм, безліч яких, блискучим намистом оперізувати підніжжя білосніжних піків і прикрашало соковиту зелень йдуть вниз ущелин. Всі мислимі відтінки зеленого, бірюзового, блакитного, синього і фіолетового іскрилися і безперервно змінювали колір, спалахували і тьмяніли, коли випадкове хмара прикривало сонце.

Ось це і була мета нашої поїздки. Кордельеров Уайуаш, дивовижний гірський район, загублений в недоступною глибині Перуанських Анд - дуже компактна гірська система, відокремлена від інших високих вершин Перу безкрайніми просторами млявої Сьєрри. Вся ця гірська система складається з п'яти основних вершин, висота кожної з яких не менше шести кілометрів. Дивні назви незвичні для європейського слуху: Єрупаха, Рондо, Ірішанка, Сіула .... Немов дружне сімейство велетнів, гори стоять щільно, притискаючись скелястими плечима один до одного, без знижень і перевалів.

Від того, хто наважиться посягнути на недоступні, затиснуті льодовиками проходи між небесними піками, буде потрібно вміння протистояти холодної та жорстокої стихії гір, вміння сходити по крутих льодових схилах, втискати в скелі, рятуючись від каменепаду, йти зі шляху смертоносних лавин. Дикі і неприборкані гори, нескорені людським завзятістю. Двох океанів дарує води своїх джерел кордельеров Уайуаш. Річки, що стікають з східних схилів, поступово втрачають свою буйну жвавість, ростуть, дорослішають і непомітно губляться в просторах сельви Великої Амазонки, щоб через тисячі кілометрів неквапливого шляху влитися в колиску Атлантики.

Західні схили кордельеров Уайуаш дають початок швидким потокам, що несе свої води в бік Тихого Океану ... ... Намети розкинуті, запах кухні розноситься по табору на невеличкій галявині біля підніжжя вершини, заховані в кошлате хмара сяючу корону свого піку. Від підніжжя цієї гори, що зветься Рондо, бере початок наш маршрут, плавно огинає серце кордельеров Уайуаш - групу високих вершин, висота і складність яких викликає щиру повагу навіть у найдосвідченіших мандрівників і альпіністів. На запах вечірньої трапези до нас забрів маленький гість.

З хитрою і трохи збентеженою посмішкою на круглій фізіономії він щось старанно ховав у відстовбурчені кишені старій батьківській куртки. Однак кишеню явно не вміщав повністю свого вмісту і назовні відверто вилазив мокрий хвіст свіжоспійманої форелі. Це був подарунок, з яким маленький індіанець так сором'язливо прийшов порадувати величезних і страшних, як стародавні боги, чужинців ...

Повільно, важко отмеряя незліченні кроки, наш загін наближається з перевалу, який здавався таким близьким знизу, з табору, а на ділі виявився важким і непомірно довгим підйомом спочатку по траві лугів, потім по обледенілій руслу струмка, і ось тепер - по слабозаметний стежці, петляє по дрібної сипухе крутого скельного схилу. ... Перший перевал завжди найважчий. І нічого дивного в тому, що після мокрою ночівлі на галявині Куартелуайн витки стежки давалися важко і повільно. Ще повільніше змінювалися цифри на альтиметр, неохоче підтверджуючи той факт, що висота хоч і не швидко, але поступово наближалася до позначки висоти перевалу.

Ось вгорі здалося щось схоже на сідловину - у відповідь на мій запитальний погляд, провідник-індіанець ствердно кивнув - попереду вихід на перевал. Близькість закінчення підйому прискорила мої кроки. Ще трохи потерпіти і ось вона, сідловина перевалу, з якої відкриваються нові пейзажі, види нових вершин і абсолютно нові, не пережиті досі емоції ... - Дивіться, нам зовсім небагато залишилося сьогодні пройти - радісно оголосив індіанець-провідник і тицьнув палицею в бік долини, до якої за найскромнішими розрахунками було ще години три важкого спуску ... але строката краса пейзажу вселяла надію на те, що спуск буде не тільки важким, але і приємним.

Далеко внизу зелені альпійських лугів високо вихлюпнулася з плоского ложа долини на схили сусідніх хребтів. Різнокольоровими плямами рясніли на зелені схилів спини вільно пасуться корів. Корівки, до слова, - чудо одне. Стрункі, здорові, шкурки гладкі, волосок до волоска, аж лисніють. Подивишся на таку тварину, і, мимоволі, згадаються наші нещасні полузаморенние корівки, з роздутими від комбікорми животами, облізлі і покірні своїй сумну долю ... Праведна заздрість підступає до горла, коли рогата гірська красуня, граціозно схиливши голову, втупився на тебе вологими виразними очима, змірявши оцінюючим поглядом, грайливо помахуючи чистим пухнастим хвостом.

Задивившись на корівок, я не помітив, як над головою промайнула швидка тінь величезного птаха.

- Стережись кондора! - крикнув індіанець і сховався за камінь. У небі кружляв значних розмірів пернатий хижак, явно незадоволений нашою присутністю і, схоже, побоюється за свої яйця. Величезний птах помітно звужувала кола, кожен раз наближаючись до людей з боку сонця. Хтось вигукнув - обережно, він атакує! З глухим шурхотом над головою пронеслися пазуристі лапи кондора - безперечного господаря неба над цими горами. Ще один захід і виставлені вістрями вгору альпенштоки втримали птаха від сміливішою атаки.

Тим часом, наша група втягувалася в вузьку горловину між скелями - єдиний прохід в долину, що спускається до селища з зворушливим і таким близьким російському вуху назвою - Калинка. Коли сонце залило багряним кольором заходу вершини сусідніх хребтів, наш загін спускався по вузенькій вуличці індіанського селища, щільно затиснута між грубими глиняними стінами. Ночували в наметах, розбитих на траві сільського стадіону, зібравши цим видовищем всю околицю дітвору - на подив скромних і ненав'язливих діточок, лякливо стоять осторонь і роблять вигляд, що до туристів їм немає ніякого діла.

До речі кажучи, ця риса характерна для більшості сільського населення Перу. Наївні трудівники землі, вони живуть власним простим укладом, міцно усталеним протягом багатьох століть, і в цілому, напевно не дуже сильно змінилися після пришестя іспанців. Змінилася віра, з'явилися нові звичаї, але земля залишилася та ж - мізерна, кам'яниста, що вимагає непосильних праць і любові, а натомість дає ту дещицю, яка потрібна для життя, не більше. Прості і чесні люди, частина цієї землі. Туристи тут - дивні, незрозумілі істоти з іншого, недоступного світу, який нікому не зрозумілий і не потрібен тут, серед порослих евкаліптами скель, які потрібно орати, очищати від каміння і садити пшеницю на таких крихітних клаптиках землі, що кожне вирощене зерно врожаю коштує поту і непомірного праці ...

Десять днів шляху. За спиною тринадцять перевалів і дві сотні кілометрів. Красива прогулянка підійшла до кінця, і враження від неї ще довго будуть наповнювати пам'ять строкатою плутаниною, а потім займуть належні місця в сховищі життєвого досвіду. Із золи багаття викопали акуратні згортки з широкого листя очерету. Всередині виявилося запечене ніжне м'ясо ягняти, чималий шмат дороги телятини і половина курчати. Господар гостинно натякнув, що соромитися нема чого, і це блюдо, яке індіанці називають ПАЧАМАНКА, можна їсти руками. Обід затягнувся, так як ненавченого людині, навіть дуже голодному, поглинути таку кількість неймовірно смачною і щільної їжі дуже складно і небезпечно.

У Перу, особливо в гірських районах, культура їжі принципово відрізняється від європейських і російських традицій. Людям, схильним до важкого фізичної праці в умовах бідного киснем високогірного клімату необхідно як мінімум в три рази більше калорій, ніж нам, що живуть на рівнині і давно забули, що таке обробляти землю руками. Чи не поїси з ранку - не буде сил соху тримати, полі не зореш. Спробуйте замовити в перуанській забігайлівці будь-яку страву, назву якого закінчується "... по бідняцьких". А якщо хочете порада - не замовляйте. Тому що вам принесуть величезне блюдо, завалене горою найрізноманітніших продуктів - варений рис, маїс, салат, тушковані шматочки м'яса, картопля, і так далі.

Так харчуються перуанські бідняки-селяни. І зауважте, - все свіже і абсолютно натуральне, без консервантів і барвників, вирощене без добрив. Ось вона, оборотна сторона благ цивілізації .... У нас такої їжі немає і бути не може, ми навіть смаку справжніх продуктів не відаємо. Спробуйте курчати в провінційному перуанському ресторанчику. Здивуєтеся. Чи не схоже на курятину, смак інший, колір і запах. Ось тільки потім в Москві важко буде змусити себе їсти те, що у нас курячим м'ясом називається, ось тільки крім назви мало там від курки залишилося ... Іноді чутками можна вірити. Все, що я чув про кордельеров Уайуаш виявилося правдою. Навіть більше - лише злегка розповіді очевидців могли передати ту неймовірну гру барв, сяйво чудових вершин і первозданну чистоту озер.

Ніякі слова і фотографії не дадуть того почуття неповторного величі природи, яке немов ножем зрізає всі нашарування і жирну кіптяву всіх досягнень цивілізації, повертає відчуття повної і безмежної свободи, безмовно і впевнено ставить людину віч-на-віч з усім величчю, пишністю і неповторністю світу, в якому ми - невід'ємна частина одного цілого, потрібна і незамінна частина. І в суєті міських буднів, у вирі дрібних побутових проблем, спогади про десяти коротких днях, проведених в сяючій країні мрії, стануть тим орієнтиром, який у найважчі хвилини не дозволить потонути в чорній дірі безглуздості і самотності - неминучих компонентів в життя величезного мегаполісу. ..

Знизу з долини до табору піднімалася хмара. Так часто буває в горах вечорами, коли нагріте за день повітря конденсується в туман і до вечора піднімається і поливає дощем альпійські луки ... Остання ночівля на маршруті, завтра повернення в Уарас, потім в Ліму і в Москву ... Після душевного вечері в сільській таверні не хочеться думати про прийдешнє повернення в реальність. Хочеться сидіти і дивитися, як, потріскуючи, перетворюються в червоні вугілля сухі гілочки евкаліпта ... Незабаром піднявся вітер і безжально забрав розніжене почуття комфорту. Похолодало, почався дощ ...

Іноді чутками можна вірити. Все, що я чув про кордельеров Уайуаш, виявилося правдою. Навіть більше - розповіді очевидців лише злегка могли передати ту неймовірну гру барв, сяйво чудових вершин і первозданну чистоту озер. Ніякі слова і фотографії не дадуть того

почуття неповторного величі природи, яке, немов ножем, зрізає всенаслоенія і жирну кіптяву досягнень цивілізації, повертає відчуття повної і безмежної свободи, безмовно і впевнено ставить людину віч-на-віч з усім величчю, пишністю і неповторністю світу, в якому ми - невід'ємна частина одного цілого , потрібна і незамінна частина. У суєті міських буднів спогади про 10 коротких днях, проведених в сяючій країні мрії, стануть тим орієнтиром, який у важкі хвилини не дозволить потонути в чорній дірі безглуздості і самотності - неминучих компонентів життя в мегаполісі ...

Уайуаш - одна з найбільш важкодоступних гірських систем світу, особливо для жителів Росії. Для того, щоб дістатися до цієї чарівної країни різнокольорових озер і величних льодових піків, потрібно долетіти спочатку до Ліми (прямі перельоти можливі лише з Мадрида, Амстердама, Парижа і Мілана). Від Ліми ще один переліт в гірську столицю Перу Уарас (можна дістатися і на автобусі), потім ще один далекий переїзд на автотранспорті до початку маршруту. В середньому дорога від Москви до гір займає 4-5 днів перельотів і переїздів, що вельми втомлює і дорого, але результат виправдовує засоби!

Стаття опублікована в газеті «Вільний вітер», на нашому сайті публікується з Дозволу редакции. Сайт газети http://veter.turizm.ru/

ru/

Назад в розділ

Легендарна Трідцятка, маршрут

Через гори до моря з легким рюкзаком. Маршрут 30 проходити через знаменитий Фішт - це один з найграндіознішіх и значущих пам'яток природи России, найбліжчі до Москви Високі гори. Туристи Нічого проходять всі Ландшафтні та кліматичні зони країни від передгір'їв до субтропіків, ночівлі в Притулка.

Похід по Криму - 22 маршрут

З Бахчисарая в Ялту - такой щільності туристичних об'єктів, як в Бахчисарайський районі, немає ніде в мире! Вас чекають гори и море, рідкісні ландшафти и печерні міста, озера и водоспади, Таємниці природи и загадки історії, Відкриття и дух пригод ... Гірський туризм тут зовсім НЕ складаний, но будь-яка стежка дівує.

Гірський туризм тут зовсім НЕ складаний, но будь-яка стежка дівує

Маршрути: гори - море

Адігеї, Крим. Вас чекають гори, водоспади, різнотрав'я альпійськіх лугів, цілюще Гірське Повітря, абсолютна тиша, снежники в середіні літа, дзюрчання гірськіх струмків и річок, пріголомшліві ландшафти, пісні біля вогнища, дух романтики и пригод, вітер свободи! А в кінці маршруту ласкаві Хвилі Чорного моря.