Підглянутий місто. Мілан

30 липня 2015 р 19:42 Мілан - Італія Березень 2015

Пруст устами головного героя «У пошуках втраченого часу» зізнавався, що поїздки в Парму, Флоренцію та Венецію навіть і не обов'язкові, т. К. Одне проголошення імені міста робить картину відчутною. З Міланом все набагато складніше. І це вже мої слова і мої відчуття. Пруст устами головного героя «У пошуках втраченого часу» зізнавався, що поїздки в Парму, Флоренцію та Венецію навіть і не обов'язкові, т

Років зо три тому я заїжджала в Мілан. День був вересневий, теплий, але похмурий і дощовий. Милан не здався мені зовсім. І навіть кришталевий Міланський Дуомо, хоч і вразив, але захоплень не викликав. Але те, що незрозумілий і незрозуміло, періодично розбурхує і змушує повертатися до нього знову і знову. Так і Мілан час від часу спливав в моїй свідомості. Він улесливо нашіптував мені на вухо: «Я - Мі-лан. Я дуже милий. Я буду з тобою ми-лим і ласкавим. Я закрутилася тебе, закрутилася ». Ну, як тут не спокуситися!

Вид на центр Мілана з даху Дуомо. На задньому плані знаменитий хмарочос "Гриб". Наредкость потворний. Порівняйте зі шпилем церкви Сан-Готтардо-ін-Корте, розташованої на вулиці Via Francesco Pecorari. Церква славиться своєю восьмикутної вежею, на якій були встановлені перші в Мілані міський годинник.

Міланський аеропорт називається Мальпенса. На цьому місці в ХVIII столітті стояла однойменна садиба. Назва цікаве: malpensa Зансе щось на кшталт: «погана думка» або «думати погано». Думати погано про аеропорт Мілана мені не хотілося, швидше у мене було дуже райдужне настрій. Прилетівши на лоукост в термінал 2, я відразу сіла в автобус, який за 10 євро і 50 хвилин довіз мене до центрального железнодорожногі вокзалу Мілана. Часу було близько шостої вечора і на нього, цей вечір у мене були грандіозні плани - Пінакотека Брера і маленький моціон в однойменному районі.

Вийшовши з автобуса, і прямуючи до метро, ​​яке знаходиться практично в тій же будівлі, що і вокзал, я натрапила поглядом на величезного, немає Великого, з великої літери перлинно сірого пса, по статі схожого на дога, а за потужністю на мастифа. Він охороняв свого брутального, затягнутого в шкіру хазяїна. Поруч з господарем стояло троє-четверо таких же «байкерів» і моя рука, потягнувшись було за фотоапаратом, тут же вискочила назад. Схоже, що саме такими псами любив труїти своїх бранців один з Вісконті. «Нічого собі ніжно закрутилася, - подумалося, - добре, що хоч не облаяв».

У метро в годину пік мені неабияк віддавили ноги, пом'яли боки, сплющили чемодан, який від великого розуму я не здала в камеру зберігання. На довершення всього потрібна мені станція Lanza виявилася закрита на ремонт. Довелося повертатися і виходити на найближчій, з назвою Москва.

Брера.

Потрапляючи в центр Мілана, опиняєшся не в якійсь середньовічній казці, як у більшості європейських міст, а в великому індустріальному місті. З хмарочосами і кращими шмоточний магазинами, які ведуть до себе весь світ. Новатори 19 століття зі своїм сверблячкою міського поліпшення і пасажем навпроти собору почали перепланування міста, яка була продовжена бомбардуваннями союзників і подальшими відновними роботами, а завершена будівельним бумом часів економічного дива і бажання 60-х бути сучасними у що б то не стало. В результаті Мілан, мав легкий абрис з стрілчастих готичних арок і мармурових реннессансних колонад, які робили його одним з найкрасивіших італійських міст ще на початку Х! Х століття, як розповідав Стендаль, зник, перетворившись просто в комфортабельний європейське місто.

Але є в Мілані дуже колоритний куточок - район Брера. Там можна зануритися в типову Європу з бруківкою, помпезними будівлями і неспішним ритмом життя, повним млості і естетики. Брера, звана «міланським Монмартром», манила не тільки богему, черпає в ній своє натхнення, але і аристократію. Жити там було престижно у всі часи. От цікаво за скільки там нерухомість?

Упокоєння багато аристократичні родини знаходили в церкві Сан-Марко, розташованої на однойменній площі. У ній можна побачити роботи Фьяменгіно, фрески Джан Паоло Ломаццо, святого Августина »Прокаччіні і« Хрещення святого Августина »Черано. До церкви я не заглядала, збиралися ранні березневі сутінки. Було вже близько шостої вечора, а мені дуже хотілося потрапити в Пінакотеку Брера, яка закривалася в 19-15 (квитки продаються до 18-40).

За легендою, церква була присвячена святому Марку, покровителю Венеції, в знак подяки за допомогу, надану Мілану в ході війни з Фрідріхом Барбароссой в 12-му столетіі.Внешнее і внутрішнє оздоблення і структура церкви були істотно змінені в протягом 17-го століття в стилі бароко, в цей час церква стала найбільшим культовою спорудою міста після Кафедрального собору. Фасад церкви піддався реставрації в 1871 р Дзвіниця церкви, що відноситься до 14 століття, була реконструйована в 1885 р На початку 1770-их років молодий Моцарт протягом трьох місяців проживав в монастирі при церкві святого Марка. 22 травня 1874 року в першу річницю смерті міланського поета і романіста Алессандро Мандзоні в церкві відбулася прем'єра написаного в його честь «Реквієму» ( «Messa di requiem») Верді.

Я дуже люблю бруківки. Але гуркіт коліщаток валізи по камінню, легко розноситься в сухому прохолодному повітрі і відбивається від довколишніх будинків, неабияк діє на нерви. Вкотився з ним в ворота Пінакотеки я раптом уявила, як він буде гуркотіти по порожніх музейних залах і відмовилася від її відвідування. Та й поспішати в таких місцях я не люблю, т. К. Можу зависнути над якоюсь картиною надовго, а в часі я була обмежена.

Пінакотека Брера знаходиться в однойменному кварталі, в бароковому палаццо кінця XVI - н. XVII ст, де також розміщується міланська академія мистецтв. Створена в кінці XVIII по указу Марії-Терезії Австрійської. Посередині чарівна дворика-клуатра статуя Аполону.

Надивившись на внутрішній двір-клуатр і нафотографувавшись досхочу, я вирушила в дорогу назад, неспішний шлях до метро. На вуличках сіли ворожки. Адже з давніх-давен Мілан мав славу міста окультних наук. При герцогах Вісконті та Сфорца від був одним з центрів європейської магії, утворюючи з Прагою і Ліоном тріаду великих міст, де спілкування з потойбічними силами досягти було найлегше.

За однією з версій Мілан вважається батьківщиною карт Таро. Так це чи ні, але самі ранні колоди карт мають пишномовні назви, які не залишають жодних сумнівів в їх походження: Брера Брамбилла Вісконті Сфорца, Керрі Йель Вісконті Сфорца, колода Каллеоні Бальоні. Після того, як в Мілані став архіепіскопствовать Карло Барромео, ворожки пішли в підпілля, а Мілан поступився свою славу Турину, який став вершиною трикутника білої магії.

Міланці заповнювали бари і ресторани. Зазивали розкішні вітрини бутіків і антикварних лавок, яких в Брера безліч. Над районом витав той істинно міланський дух, який я собі і уявляла: концентрований, творчий, стильний. Якщо я приїду до Мілана знову, то перебуватиму десь поблизу.

- Адже це не останній наш вечір ?, - шепнув він мені з ствердно-питальній інтонацією, підсаджуючи в регіональну електричку до Бергамо.

- Ні, - посміхнулася я. Не даючи особливої ​​надії, але і не відштовхуючи остаточно.

Якщо чесно, була в мене думка, дарувати Мілану вечора. Коли повертаючись з якогось маленького містечка, типу Новари (можна прочитати тут https://www.tourister.ru/responses/id_12797), заїжджати в нього на пару-трійку годин, неспішно бродити по обраному маленькому куточку, фотографувати вечерний город ... Не вийшло. Думаю, Мілан на мене за це образився.

Зрозуміла я це вже тому, що цей останній день моєї італійської шестидневки, відведений Мілану, видався похмурим, вогким і дощовим. Скоріше не дощовим, а мрячить. Білясте небо, сірість повітря і всього, що він огортав, фарбуючи все довкола, в сірий безрадісний колір без будь-яких відтінків, не кажучи вже про цілі п'ятдесяти.

Льдистость готики Міланського Дуомо.

Вийшовши з метро на площі перед Міланським Собором на думку спадають всі епітети пов'язані зі снігом, гірськими вершинами, кришталевими підвісками, загостреними сніжинками та іншим та іншим. Пастернаку, наприклад, Собор нагадав гуркіт сніжної пробки «по колінчастого халяві водостічної труби».

Те, що Мілан географічно знаходиться не далеко від Альп, мало не в передгір'ї, визначає не тільки його клімат, але і менталітет, схильний до сухості, геометрії і симетрії. Так само його Дуомо - гора холоду і снігу, яку будували і обробляли з покоління в покоління і то що ми бачимо зараз, це неоготика і історизм.

Безліч бурульок стовбурчиться на його фасаді. І весь собор такий крихкий і хрусткій, і всім він хороший, але є в ньому, як у всіх крижаних будинках, щось несправжнє, надумане. Та й що це за дивна ідея - мармурова готика. Дуомо не має нічого спільного зі справжньою готикою, з величчю готичних соборів Франції, Німеччини і Англії - вищої сукупності теології, піднесеною в камені до неба. Собор декоративний, част і сухуватий.

Побудований в стилі полум'яніючої готики з білого мармуру. Будівництво розпочато в 1386 році, проте завершилося воно лише на початку XIX століття, коли за розпорядженням Наполеона було закінчено оформлення фасаду. Деякі деталі, проте, дороблялися і пізніше, аж до 1965 року. Присвячений Різдва Пресвятої Діви Марії. Четвертий за величиною в Європі.

Тоді як інтер'єр собору набагато менш Готич, ніж екстер'єр. Але в той же час більш справжній і автентичний. Хоча і порожненьке собор, що вже тут лукавити. Заслуга в цьому належить архієпископу міланському, кардиналу Карло Борромео, який багато чого наробив в Міланському соборі: повиносив звідти гробниці Вісконті, могилу Франческо Сфорца і його Дружини Бьянкі і інших підступних герцогів. Очистив склепіння від готичних бурульок. Він і фасад Дуомо хотів бачити пристойно-палладіанським, а не готичним.

Хоча могили і поховання в Соборі деякі, мною не ідентифіковані, є. І дуже красиві, місця личать. У одного з виходів скульптура святого апостола Варфоломія, з якого зняли шкіру.

Створена скульптором Марко д "Аграте в 1562 році.

Але головний скарб Міланського собору - це його дах. Це окремий світ. Це космос. Це безумовно щось інопланетне. Квиток на дах коштує 12 євро. Біля входу дужі карабінери в бронежилетах перевірять ваші сумки. А потім на ліфті вас піднесуть під самі небеса. Там абсолютно реально відчуття піднесення, ширяння і польоту. Навіть якась боязнь висоти виникає.

Мої дилетантські фотографії не передають цього «АХ !!!». Це ліс з готичних шпилів. Лози і гірлянди пухких херувимів, упорядкований хаос і хаотичний порядок. Хвилі накочувалися готичних ферм, що йдуть одна за одною. Чесно, дух захоплює!

Там навіть лісу виглядають ірраціонально, але неймовірно мистецько.

Будете поруч, не пошкодуйте часу і грошей. Знову ж види на місто.

Я лазила по даху години півтори. Лазила б ще, але Дуомо був лише першим пунктом моєї міланській програми, а час витікало з неймовірною швидкістю і треба було поспішати. Як я не люблю поспішати в поїздках!

На пьяцца Дуомо, з незмінним атрибутом усіх центральних італійських площ - пам'ятником Віктора Еммануїла, люди. Їх багато. Менша частина поспішає в Собор, велика в довколишній, на кшталт семи, або восьми-поверховий магазин. Напевно в ньому можна втратити себе. Таких величезних я не зустрічала. Російська і китайська мова там чується найчастіше. Серед продавщиць часті слов'янськи особи. Але я туди заскочила по природної потреби і відразу ж вискочила назад. Бог не обділив мене любов'ю до шмотками, уявляєте яких зусиль мені це коштувало!

Міланські штучки.

Мені хотілося побачити і відчути місто, і я сподівалася, що у мене це вийде. Адже досить відійти від центральної пьяцца Дуомо і трохи заглибитися в плетіння вулиць, розташованих за нею. Вулиць, ще зберігають спогади про планування старого Мілана, і вона промайне в побляклих візерунках кладки стін на пьяцца Мерканті ХIII століття.

Я їх вгледів з даху Дуомо. Бачите будинки з червоної арки.

Абсолютно середньовічний куточок. Цей білий колодязь. Готика і романський стиль. І народу нікого.

Чотирикутна площа, на якій стоять чотири прекрасних палаци: романський Палаццо справи Раджоне, Палаццо Джуреконсульті, Ськуола Палатине і Лоджія дельї Осії. Площа розташовується між площами Пьяцца дель Дуомо і Пьяцца Кордусіо.

Або в палладианской церкви Санта-Марія-делла-Скала-ін-Сан-Феделе,

Церква, збудована 1569 р за проектом архітектора Пеллегріно Тібальді, вважається одним з найбільш символічних будівель контрерформістской архітектури. Зведена на замовлення кардинала Борромео, церква була спочатку присвячена святому мученику Феделе і предназанчена для єзуїтських богослужінь. Пізніше, в 1773, церква була передана канонікам з більш неіснуючої сусідній церкви чотирнадцятого століття Санта-Марія-делла-Скала, знесеної в 1776, щоб розчистити простір для театру "Ла Скала", і отримала назву Санта-Марія-делла-Скала- ін-Сан-Феделе.

де знаходиться образ Богоматері, особливо шанований балеринами Ла-Скала.

Там до мене нарешті докопалися активісти FAI, зустрінуті напередодні в Новарі. Потрясаючи у мене перед носом якийсь коробкою з прорізом, вони щось просили, то-ли грошей, то-ли ще чого. Добре бути туристом. Твоя-моя не розуміє. Широка усмішка, ручкою помахали і нічого не візьмеш.

А поруч з Ла-Скала я загубилася. Пам'ятаю, що за спиною повинен бути пам'ятник Леонардо. Але скульптура була закрита на реставрацію, причому так грунтовно, що навіть думка про те, що на цьому місці, затягнутому банерами, стоїть великий-такий пам'ятник тому, чия посмішка літає над цим містом, втрачалася геть.

Площа перед Ла-Скала. Пам'ятник Леонардо мав бути справа.

Зате я знайшла там чудову, дуже закриту, вимощену галькою площа Plazza Beigioioso. Звершення пустельний куточок, з чудовим ренесансним палаццо. Там виникло почуття, що Мілан, ось в таких своїх маленьких, захованих перлини, які він не показує кому бито ні попадя, хоче залишитися зі мною наодинці. І це не метафора. Це почуття виникло дуже усвідомлено.

Потім я знову заблукала. Кружляю-кружляю, а вийти куди потрібно не можу. На площі Верді я взагалі розгубилася. Вона не велика, але від неї відходить кілька вулиць променів, і де я стою, у якого з них, толком зрозуміти не можу. Як в зачарованому лісі. Стою я така загублена, йду кудись, але не дуже далеко, щоб не загубитися остаточно і раптом, при повороті голови бачу їх - моїх атлантів, яких дуже хотіла побачити, але надій особливих не мала, т. К. Розшукати Каза дельї Оменоні не розраховувала.

Атланти прикрашають фасад Каза деї Оменоні роботи учня ломбардця Леоне Леоні - Антоніо Абондіо.

Ще його називають будинок селюків (omenone значить «великий, сильний і добрий чоловік, хороший мужик»), побудований скульптором Леоне Леоне в 1565 році для самого себе. Свою назву Каза дельї Оменоне отримала якраз через ці восьми атлантів, фігур різного віку, двох оголених, шести - одягнених, з приречено нахиленими головами і дуже сумними обличчями. Вони навіть не вдають, щось підтримують, голови відстоять об стіни, плечі вільні. Атланти ці - чистий декор, вони абсолютно не несуть жодної архітектурної навантаження, але чим би будинок був без них. Невимовним сумом віє від приречено схрещених потужних рук, від болісно нахилених голів, від понурих плечей, - печаль звичайних атлантів від важкої роботи і перенапруги, ці ж нічим не обтяжені, крім своєї смутку.

Не далеко від Будинку селюків, на via Veneto, я зустріла двох подружок цих «селюків».

Дуже схожі. І по статиці, і за фактурою. Може це сестри тих восьми мужиків, і засмучуються вони через розлуку. За воротами, які ці «Дві сестри» охороняють, дуже симпатичний особняк. Виїхала звідти машинка класу люкс. А вздовж воріт крокував дуже цивільний дядечко в червоній бейсболці, просив милостиню. Знає, напевно, де крокувати.

Ну ось. Добралися нарешті до corso Veneto.

Далі буде…

От цікаво за скільки там нерухомість?
Адже це не останній наш вечір ?